My Little Bettas

Señales de vida ...

2010-06-03T19:16:00.004+01:00

...Después de esta eterna ausencia con amagos de retorno, empiezo a retomar la afición, despacio y con buena letra...

Como dije hace algunos posts, el motivo de tener que dejar de lado la afición durante este tiempo no puedo por más que resumirlo en problemas de índole personal. Pasado este bache, "El Bache", que me ha tenido asfixiado el último año retomo la afición de modo definitivo (con más calma).

Sigo con, es decir retomo, el desarrollo del libro aunque con todo esto que ha pasado va bastante atrasado (aún no llega a las 70 páginas y queda mucho por abordar).

Para no dejar esto en buenas intenciones ya me he remangado y estoy traduciendo un artículo de genética, cuyo contenido no se puede dar plenamente por correcto pero me pareció interesante compartirlo. Al no haberlo concluido aún, pongo un pequeño fragmento que está traducido ya.

GENÉTICA
DEL PEZ LUCHADOR DE SIAM, BETTA SPLENDENS

HENRY
M. WALLBRUNN

Departamento
de Biología, Universidad de Florida, Gainesville, Florida

Primera
edición 13 Marzo, 1957

El Betta Splendens, más comúnmente conocido como como el Pez Luchador de Siam ha sido popular en los acuarios de Europa del Oeste y América alrededor de 35 años. Los antecendentes de su domesticación y consecuente cría selectiva se remontan a su introducción en el Oeste desde hace unos 60 o 70 años. Selección por agresividad, largas aletas y colores brillantes en este largo periodo han producido un número de fenotipos, ninguno de los cuales es muy similar a la forma salvaje de aletas cortas de los ríos lentos y arrozales inundados de Tailandia (Smith 1945).

El acuario de Bettas se nota por sus colores brillantes y variados. Éstos son producidos por tres pigmentos, luteina (amarillo), erythropterina (rojo) y melanina (negro) (Goddrich, Hill y Arrick 1941) y fragmentando la luz a través de pequeños cristales hexagonales (Goodrich y Mercer 1934) dando azul acero, azul o verde. Cada tipo de pigmento esta contenido en un tipo de célula distinto, xanthóforas conteniendo el amarillo, erythroforas rojo y melanóforas negro. No hay dos cromatóforas conteniendo dos pigmentos como es la xanthoerythóforas del Xiphophorus helleri. Las células reflectantes responsables del azul iridiscente y el verde iridiscente son conocidas como iridióforos o guanáforas y son más superficiales que las otras cromatóforas.

Desde los gránulos de pigmentación podrían dispersarse bastante en varios pseudóforos bifurcados o agrupados en pequeños puntos en el centro de las cromatóforas, el color de un único pez podría variar entre un amplio rango de tonos y podría hacerlo en unos pocos segundos. Los peces enfermos o estresados tienen una gama débil y uniforme sin dispersión de pigmentos; donde, sin embargo, cortejando o peleando con otro pez están en el extremo opuesto.

En los Bettas parece que hay también una continuidad completa en los tonos desde el marrón claro al negro puro. La misma condición existe respecto al rojo y también respecto a los colores producidos por los iridióforos.Su también infinita variedad de fenotipos hacen difícil la separación de las puestas en clases, pero el exámen de grandes puestas debe mostrar el criterio y método correcto de examinar la aparente continuidad cae en unos cuantos bloques largos dentro de los cuales, sin embargo, todavía parecen contínuos. La diferencia entre los grupos largos puede tracearse hasta la segregación de unos pocos genes que llamaremos mayores.

Otro Fragmento del libro y la portada provisional

2009-12-05T13:30:00.010Z

Aquí os dejo un nuevo fragmento del libro para seguir haciendo boca y la portada provisional del libro, a ver que opináis.

Glosario Básico de la Cría Selectiva

Línea de cría: Denominamos Línea de cría a toda variante de aletas y/o color establecida, de modo que al cruzar una pareja de ejemplares de igual línea, produzcan un 100% de descendientes con iguales identidades genéticas. Existen algunas excepciones como en el caso de los genes de alelos múltiples, en cuyo caso, la descendencia se ve alterada por un número reducido de variaciones a partir de la línea original (como el caso de los genes Halfmoon que producen Deltas, Superdeltas, Halfmoon, Overhalfmoon y Rosetail, o como el caso del gen Mármol que produce fenotipos Mármol y Piebald, además de las variaciones de líneas para el color). Si bien este punto se trata en detalle más adelante, es imprescindible empezar a distinguir entre ejemplares puros y líneas establecidas: todos los ejemplares puros para un rasgo, tienen la línea establecida para ese tipo de rasgos (color, aletas, …); sin embargo, no todas las líneas establecidas corresponden a ejemplares puros (el motivo es simple, para considerar a un ejemplar “puro” para un rasgo, no puede portar más genes que los que producen dicho rasgo y éste no debe ser un rasgo compuesto por varios rasgos (no es válido para líneas compuestas y, por tanto, no es válido para la mayoría de variedades de aletas porque en su mayoría parten de varios rasgos). Por ejemplo, un ejemplar rojo puro solo porta genes R (Rojo 1). Un ejemplar que posea otros genes además del rojo, pero que modifiquen el color en lugar de imprimir un color propio (Blond, Red loss, Opaque, Spread Iridiscence, White eye, ...(quedan excluidos de esta regla los genes que no imprimen color pero que alteran el patrón rojo (mármol, Piebald, Butterfly,...) por no producir ejemplares rojos en exclusiva) serán rojos válidos como tales pero no rojos puros en el sentido estricto de la palabra. También aquí entran en juego otros dos conceptos asociados a la línea establecida: Líneas Simples (todas las líneas puras, por componerse de un único gen, y todas las lineas establecidas monocromáticas (como el caso de los rojos válidos)) y Líneas Compuestas (formadas por varios genes que impriman color (Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Naranja, melano, black lace) y pudiendo portar genes que modifican el color en lugar de imprimir uno propio (Blond, Red loss, Opaque, Spread Iridiscence, White eye, butterfly, camboyano,marmol, piebald).

Finnage: Este concepto es un clásico en la cría del Betta, entre otras especies, correspondiente en este caso a la perfección morfológica del individuo o dicho en otras palabras, cuán perfecta es la composición total de rasgos físicos del pez (la conjunción de aletas y rasgos asociados, en base a los estándares IBC que marcan la perfección de rasgos en cada una de las principales vairedades de aletas del Betta Splendens). En algunos casos este concepto de Finnage se extiende desde los rasgos de las aletas hasta el color, para juzgar la composición total de la línea (por ejemplo, para un macho Halfmoon Red Butterfly, donde además de las aletas se juzgaría la calidad del rasgo butterfly en el pez).

Establecimiento de la línea: En la cría selectiva resulta vital la mezcla de rasgos para obtener nuevos rasgos, por ello es importante partir de líneas establecidas para tener el máximo control sobre los genes en juego para cada cruce a diseñar. Dicho esto, cuando empezamos a cruzar líneas establecidas podemos llegar a 2 resultados previsibles, ejemplares portadores (Fenotipo a Genotipo b, donde “a” y “b” son 2 rasgos distintos de la misma índole) y la ruptura de la línea, siendo esta última quién nos fuerza a establecer un rasgo que deseamos perpetuar de modo ordenado; el establecimiento de la línea nos permite fijar un rasgo y obtener una nueva línea de cría. Para fijar una línea hemos de ir realizando cruces selectivos durante al menos 4 generaciones, donde hemos de desechar los ejemplares que peor se ajusten al patrón a establecer como línea de cría y seleccionaremos como reproductores a los mejores portadores del “Finnage” a establecer como línea de cría.

Ruptura de la línea: La ruptura de la línea equivale a romper el orden de trasmisión de un rasgo concreto (el asociado a la línea rota), de tal modo que al cruzar más de 2 genes de igual índole a través de ejemplares distintos (por ejemplo rojo x mustard gas (azul y amarillo)) generalmente rompemos la línea. Para entender mejor el alcance de la ruptura de la línea, destacar que al cruzar 2 ejemplares puros para distintos rasgos de igual índole (por ejemplo amarillo x rojo) obtenemos un rojo genotipo amarillo, salvo en casos de igual grado de dominancia (dominante x dominante o recesivo x recesivo) dónde puede existir Herencia Intermedia (mezcla de rasgos). De este modo, tenemos un ejemplar rojo genotipo amarillo; al cruzar 2 ejemplares de este tipo obtendremos 25% rojos puros, 25% amarillos puros y 50% rojo genotipo amarillo, lo que supone cierto orden y la conservación de 2 líneas de color establecidas, rojo y amarillo. Así, la ruptura de la línea supone alterar este equilibrio de la descendencia, añadiendo más genes a la ecuación; cuando un ejemplar posee varios genes en fenotipo o genotipo y su transmisión a la descendencia es aleatoria (no se hereda siempre lo mismo, en su lugar se alternan los genes de los progenitores aleatoriamente), decimos que la línea está rota (ruptura de la línea), pues no producen una descendencia ordenada de ejemplares puros o de línea establecida.

Endogamia: Este término acapara los cruces que realizamos entre parientes, siendo una práctica tan habitual entre criadores como peligrosa para la producción de ejemplares sanos. La endogamia en exceso origina descendencia defectuosa, damnificada con mutaciones, deformaciones y espinas dobladas. A mayor cercanía de parentesco, mayor probabilidad de obtener descendientes defectuosos, siendo el grado parental más indeseable el establecido entre hermanos, más aún si son hijos de hermanos (pues esto aumenta todavía más las probabilidades de obtener malos resultados). En el apartado de las Líneas de Cría se muestra cómo establecer o mantener una Línea, generación tras generación, a partir de una pareja de ejemplares hermanos, limpiando la consanguinidad ejercida por la endogamia.

Limpiar la línea: Este concepto supone el paso previo al establecimiento de una línea, dónde aplicando el mismo criterio de cruces selectivos tratamos de aislar un rasgo concreto del resto de rasgos presentes en la descendencia, por ejemplo suprimiendo el naranja y el amarillo de un ejemplar azul-amarillo-naranja, hasta obtener el ejemplar azul puro sin genes amarillos o naranjas en fenotipo o genotipo. No siempre se busca obtener un ejemplar puro, sino que generalmente buscamos eliminar rasgos no deseados para dejar sólo los deseados.

Generación F0 o Generación P: Conocemos como generación paterna a la pareja de reproductores de la cual parte una línea durante su establecimiento o durante el proceso de mejora de la línea. Así la generación paterna es conocida como P (paterna) o F0 (filial 0).

Generación Fn: Empleada para denominar la generación de descendencia (generación filial) en el proceso de establecimiento de la línea o en el proceso de mejora de la línea establecida. En este caso, n es el número equivalente a la generación, por orden de aparición, así F1 es la primera generación de descendientes, F2 la segunda, ...

Fenotipo: Podemos definir de manera simple el término Fenotipo como “lo que vemos en el individuo”, es decir, el conjunto de rasgos que son visibles.

Genotipo: De igual modo y para completar la explicación, podemos definir Genotipo como todo rasgo que porta un individuo pero que no muestra, o dicho de otro modo “lo que no se ve”. Así, un ejemplar con genes rojos y amarillos se mostrará rojo por dominar este rasgo frente al amarillo (Fenotipo), pero seguirá llevando genes amarillos a pesar de que no los muestre (Genotipo).
¿Qué orden sigue un rasgo para alojarse en fenotipo o en genotipo?, esencialmente la dominancia; un gen “A”, dominante frente a otro gen “a” (recesivo frente al gen A) se mostrará en el fenotipo del individuo, quedando el gen recesivo “a” relegado a ocultarse en el Genotipo, a la espera de estar presente 2 veces para manifestarse en el fenotipo junto a los genes dominantes.

No estaba muerto..... estaba de parranda......

2009-11-20T12:02:00.001Z

Wenas

Siento esta ausencia "instantánea" que me ha tenido apartado del "Internete" durante tanto tiempo.

Como este blog no es el "Diario de Patricia" no entraré en detalles pero lo resumiré en "motivos personales" de peso, afortunadamente (para mí) a primeros de Diciembre tengo prevista mi reincorporación a la Red.

Siento cualquier ayuda o gestión que no haya podido facilitaros a quienes habeis tratado de contactar conmigo,pero me pongo a ello desde el primer día de mi reincorporación a la actividad bettera (tened algo de paciencia, en especial en los foros, pues tengo el mail saturado con algo mas de 200 e-mails y avisos de respuesta, lo que implicará muchas horas de trabajo para atenderlos todos).

Salu2 y hasta Diciembre!!!

En Diciembre vuelvo a la Red bettera, si me necesitas estaré activo a partir de entonces. Gracias por visitar el Blog.

Nueva actualización de la icitioteca: 10-9-2009

2009-09-10T13:28:00.001+01:00

Wenas

como dice el título de esta entrada, la ictioteca ha sido actualizada hoy, 10-9-2009... Se han añadido libros a los apartados "guía de peces" y "Cuidado y mantenimiento de peces".

Para más información, visita La Ictioteca de consultas

salu2

El fin de Atison???

2009-09-06T20:28:00.001+01:00

Malas wenas

se dice, se comenta...

Hablando esta mañana con el amigo Jonay, blogger de BettasTenerife, me dice, me comenta el compañero que en el foro bettas4all anuncian los compañeros el fin de la era Atison... me explico, al parecer se comenta en la red que Ocean Nutrition nos da la patada a los aficionados al Betta, no le salen las cuentas o política comercial, el caso es que dicen que se dejará de producir Atison...

De confirmarse, pasando de rumor a noticia, sería un paso atrás para los aficionados que disfrutamos del mejor alimento comercial para Bettas, donde los haya.

Esperemos que este rumor no llegue a ser más que eso mismo, un rumor, caso contrario, miles de aficionados Betteros se verán (nos veremos) defraudados por la aclamada marca.

salu2

Fragmento del libro: Nueva corrección de la tabla de cruces de aletas

2009-09-04T19:08:00.002+01:00

Como ya anuncié en este blog, me lanzo a la aventura de preparar un libro sobre el Betta splendens, con motivo del mismo tengo casi terminada la parte de taxonomía del Betta y del Betta splendens. Esta parte incluye la 2ª edición de mi corrección del artículo "Corrección de la tabla de cruces de aletas", donde he corregido nuevamente graves errores y he añadido más información.

Dejándolo sujeto a posibles correcciones y añadidos, aprovecho esta entrada para publicar el fragmento del futuro libro correspondiente a la nueva corrección de la tabla de cruces de aletas.

Espero que os guste el adelanto y que esta sea la correción definitiva.

salu2

La organización de los grupos es jerárquica, de este modo podemos establecer un paralelismo más cómodo entre avance, retroceso, deseable e indeseable (desde los cánones comerciales que actualmente rigen el mercado de calidad).

Primer Grupo

Aquí agruparemos a las especies de Bettas, siendo el caso del Splendens algo especial por la amplia gama de variedades de aletas, producto de la cría selectiva; esto hace necesario indicar la variedad de aletas original del Betta splendens entre todas las existentes, variedad de donde han ido partiendo las demás de esta especie de Betta. Quiero hacer especial hincapié en este punto, pues debemos corregir de una vez por todas la errónea asociación de la variedad Veil Tail o “Cola de Velo” con la variedad de aletas original del Betta splendens, básicamente porque es uno de los errores taxonómicos más extendido entre los aficionados; la variedad de aletas original o lo que es igual, la taxonomía original del Betta spp antes de su cría selectiva en el Siglo XIX es el archiconocido Plakat, defenestrado como Betta splendens, confundido con otra especie de Betta por una paradójica confusión con mucha historia destrás.

Muy probablemente la culpa de este error heredado reside en la definición del Plakat como un “Betta salvaje”, ahora bien los motivos principales para generar confusión son 2, la obstinada costumbre de abreviar “Betta splendens” por “Betta” (a buen seguro por comodidad y por desconocimiento de la ingente cantidad de especies de Betta que existen, distintas del Splendens, a las que llamamos “Bettas salvajes” por no haber estado sometidos a la cría selectiva.) y enunciarlo como una especie para referir a su “origen” salvaje (debiera ser denominado “Betta splendens salvaje”, en alusión a la naturaleza de su variedad de aletas sin despreciar la especie a la que pertenece, en lugar de denominarlo como “Betta salvaje” induciendo a asociarlo con una especie de Betta distinta del Splendens).

Aclarada esta importantísima corrección, como veremos más adelante en la cría y la genética, enumero cuáles entran en este Primer Grupo.

1. Betta akarensis

2. Betta albimarginata

3. Betta anabatoides

4. Betta antoni

5. Betta apollon

6. Betta aurigans

7. Betta balunga

8. Betta bellica

9. Betta breviobesus

10. Betta brownorum

11. Betta burdigala

12. Betta channoides

13. Betta chini

14. Betta chloropharynx

15. Betta coccina

16. Betta compuncta

17. Betta cracens

18. Betta dimidiata

19. Betta edithae

20. Betta enisae

21. Betta falx

22. Betta ferox

23. Betta foerschi

24. Betta fusca

25. Betta gladiator

26. Betta hipposideros

27. Betta ibanorum

28. Betta ideii

29. Betta imbellis

30. Betta krataios

31. Betta lehi

32. Betta livida

33. Betta macrostoma

34. Betta myor

35. Fundulopanchax oeseri (Betta Picta)

36. Betta miniopinna

37. Betta obscura

38. Betta ocellata

39. Betta pallida

40. Betta pallifina

41. Betta patoti

42. Betta persephone

43. Betta pi

44. Betta pinguis

45. Betta prima

46. Betta pulchra

47. Betta raja

48. Betta renata

49. Betta rubra

50. Betta rutilans

51. Betta schalleri

52. Betta simorum

53. Betta simplex

54. Betta smaragdina

55. Betta spiloto

56. Betta splendens (Variedad Plakat)

57. Betta stigmosa

58. Betta stiktos

59. Betta strohi

60. Betta taeniata

61. Betta tomi

62. Betta tussyae

63. Betta uberis.

64. Betta unimaculata

Por último, aunque no menos importante, resaltar las 2 formas de reproducción de las especies de Bettas, algo a considerar antes de planear un cruce entre especies: “Nido de burbujas” como es el mismo ejemplo del Splendens o el Imbellis entre otros y luego estaría el grupo de “Incubadores bucales”, donde el reproductor cuida a la puesta dentro de su boca, como es el caso del Rubra o el Macrostomas.

Segundo Grupo

Aquí encajaremos a las variedades de aletas más antiguas del Betta splendens, es decir, las más comunes, dejando para el último grupo las nuevas variedades, producto del cruce entre las pertenecientes a este Segundo Grupo.

Las variedades más antiguas serían:

1.-Veil Tail (Cola de Velo)

2.-Veil Tail simple Tail short finns (Cola de Velo, Cola Simple, Aletas Cortas)

3.-Veil Tail double Tail short finns (Cola de Velo, Doble Cola, Aletas Cortas)

4.-Delta Tail (Cola Delta)

5.-Delta Double Tail (Cola Delta, Doble Cola)

6.-Super Delta Tail (Cola Super Delta)

7.-Super Delta Double Tail (Cola Super Delta, Doble Cola)

8.-Halfmoon Tail (Cola Media Luna)

9.-Halfmoon Double Tail (Cola Media Luna, Doble Cola)

10.-OverHalfmoon Tail:

A. -Circle Shape (Halfmoon de aleta caudal con más de 180º y forma circular)

B. -Oval Shape (Halfmoon de aleta caudal con más de 180º y forma oval)

11.-CombTail (Cola de Sierra)

12.-CombTail Double Tail (Cola de Sierra, Doble Cola)

13.-CombTail simple Tail (2r) (CombTail, Cola Simple, Radios Dobles)

14.-CombTail double Tail (2r) (CombTail, Cola Doble, Radios Dobles)

15.-CombTail simple Tail (4r) (CombTail, Cola Simple, Radios cuádruples)

16.-CombTail double Tail (4r) (CombTail, Cola Doble, Radios cuádruples)

17.-CrownTail (Cola de Corona) (Simple Tail, Simple Rays (Sr))(Cola de Corona,
Cola Simple, Radios Simples)

18.-CrownTail Double Tail (CrownTail, Doble Cola)

19.-CrownTail simple Tail (2r) (CrownTail, Cola Simple, Radios Dobles)

20.-CrownTail double Tail (2r) (CrownTail, Cola Doble, Radios Dobles)

21.-CrownTail simple Tail (4r) (CrownTail, Cola Simple, Radios Cuádruples)

22.-CrownTail double Tail (4r) (CrownTail, Cola Doble, Radios Cuádruples)

Tercer Grupo

Reservado a las nuevas variedades de aletas de Betta splendens, producto de los cruces entre ejemplares de las variedades de aletas del segundo grupo o entre ejemplares del Primer Grupo y el Segundo.

En este grupo, destacamos principalmente 2 variedades y sus vertientes Double Tail y Multiple rays:
1.-Halfsun Tail (Cola de Medio Sol) (CrownTail x Halfmoon)(Halfsun Simple Tail, Simple Rays)(Halfsun, Cola Simple, Radios Simples)

2.-Halfsun Simple Tail (2r) (Cola Medio Sol, Cola Simple, Radios Dobles)

3.-Halfsun Simple Tail (4r) (Cola Medio Sol, Cola Simple, Radios Cuádruples)

4.-Halfsun Double Tail (Simple Rays)(Cola Medio Sol, Doble Cola, Radios Simples)

5.-Halfsun Double Tail (2r) (Halfsun, Cola Doble, Radios Dobles)

6.-Halfsun Double Tail (4r) (Cola Medio Sol, Doble Cola, Radios Cuádruples)

7.-Sunshine Tail (Simple Tail (sr) )(Cola de Rayo Solar, cola Simple, Radios Simples)

8.-Sunshine Tail Simple Tail (2r) )(Cola de Rayo Solar, cola Simple, Radios Dobles)

9.-Sunshine Tail Simple Tail (4r) )(Cola de Rayo Solar, cola Simple, Radios Cuádruples)

10.-Sunshine Double Tail (Simple Rays) ( Cola de Rayo Solar, Doble Cola, Radios Simples)

11.-Sunshine Tail Double Tail (2r) )(Cola de Rayo Solar, Doble cola, Radios Dobles)

12.-Sunshine Tail Double Tail (4r) )(Cola de Rayo Solar, Doble cola,, Radios Cuádruples)

Cruces de aletas

Esta parte del citado artículo, en mi opinión y a falta de datos contradiciéndola, es la más acertada además de útil en la práctica. Se trata de una recopilación de cruces concretos de variedades de aletas, así como las variedades más destacadas entre las obtenidas con cada uno de los cruces expuestos:

Es importante señalar (como haré continuamente a lo largo de este trabajo) unas reglas básicas para estudiar y trabajar los cruces genéticos recogidos en tablas como ésta o desvelar cruces con certeza (sin especular erróneamente):

-LÍNEAS ESTABLECIDAS, si no usas líneas establecidas difícilmente lograrás algo, salvo un largo proceso de “limpieza” de genes, para luego poder establecer la línea. (En la parte de cría se aborda en detalle el concepto de “Línea establecida”, para una correcta asimilación del mismo y sus diferencias con líneas no establecidas, líneas rotas y líneas puras.)

*Los cruces expuestos en diversos medios (por lo general), así como en el presente libro, se basan en los datos obtenidos de los cruces de ejemplares con línea establecida, caso contrario no vale nada esa información por alejarse de la realidad genética del cruce en cuestión.

1.-Veil Tail+Double Tail=Delta Tail/Round Tail

2.-Veil Tail+CrownTail=CombTail(cola sierra)Todo dependerá del finage del Ct.Con varias generaciones se podrán lograr CrownTails, una vez llegado al CrownTail,deberemos cruzar un CrownTail salido de este cruce con un Delta para fijar rectamente los radios y la simetría de las aletas,dado que el gen Veil Tail en la descendencia hará que los radios se curven.

3.-Delta Tail+Veil Tail=Engendro de cola intermediario entre ambas variedades.

4.-Deltas.El cruce “Inbreeding” (entre la misma línea) de Deltas, puede producir Halfmoons que habrán de ser mejorados y establecidos, tras selccionarlos.

5.-Super Delta Tail + Double Tail Hm = Halfmoom(si el Super Delta lleva el genotipo Halfmoon dará igualmente Double Tails aunque sea en genotipo)

6.-Halfmoom+Veil Tail=Deltas y Super deltas.

7.-CombTail (gen Veil Tail)+Veil Tail=velos(por el gen velo de sus padres y por los genes del nuevo progenitor)(siempre y cuando el Comb Tail descienda de Veil Tail)

8.-CombTail+CrownTail=CrownTail(por el gen CrownTail de ambos)

9.-CombTail+CombTail=casi CrownTail(por el gen CrT de ambos) o en un caso muy poco probable pueden salir velos o la variedad que poseea el gen,o tambien nuevamente CombalTail.

10.-CrownTail+Double Tail Halfmoon=Halfsun

11.-CrownTail+Halfmoom=Halfsun (puede aparecer en la generación F1, la primera generación de descendientes, sin embargo, la mayoría no cumplirá con el requisito de ofrecer una mezcla equilibrada de ambas variedades de aletas). Depende bastante del Finnage (calidad de las aletas, fijarse en los estándares IBC) del Halfmoon, aunque lo que principalmente es determinante es emplear ejemplares Halfmoon u Overhalfmoon, si empleamos Deltas o Superdeltas, las posibilidaddes de obtener un Halfsun son muy escasas, aun trabajando la linea varias generaciones.

12.-CrownTail+Delta Tail=En una F3 saldrian CrownTail, pero anteriormente Delta desarrollo radial (muchos CombTail y puede priducir engendros de aletas.)

13.-CrownTail+Plakat=Sunshine, hibridación equilibrada de ambas variedades de aletas (mirar ejemplo del Halfsun)

14.-Plakat+Veil Tail=Veil Tail ShorTail (Aletas Cortas) conocido por algunos como SpadeTail o SwordTail.

15.-Plakat+Double Tail=Plakat genotipo Double Tail, los genes Double Tail se manifestarán en el individuo.

16.-Plakat+Halfmoom=Halfmoon-Plakat; Asemeja un Plakat con apertura caudal de 180°

*Del artículo original, traducido por Sergio Ibañes “Tabla de Cruces para las Aletas”, con breves añadidos.

Como se verá en la parte de Genética del libro, existen unas “reglas” con las cuales se puede predecir un resultado, al menos lo que a combinaciones de genes y posibles efectos refiere; entre esas reglas existen algunas que infringen alguna de las anteriores, imponiendose por grado de dominancia. Esto obliga a considerar 2 hechos a la hora de estudiar los cruces genéticos, las anomalías que derivan en resultados inesperados o no deseados (se dan del orden del 1% aproximandamente, son despreciadas de la media de las descendencias y muchas veces están asociada a líneas anteriores que dieron lugar a la afectada o a evoluciones de la misma)y otros aspectos de la genético como son la Herencia Poligénica, los genes codominantes y los genes de alelos múltiples.

Aplicádolo a los colores para hacerlo más gráfico; si a partir de cruces entre ejemplares amarillos obtenemos un 1% de rojos habremos retrocedido en la misma capa de pigmentación hasta el gen original de esa capa y la forma dominante, de donde surgió el amarillo por el mismo proceso de anomalías genéticas; si en otro cruce de los mismos ejemplares amarillos obtenemos un 1% de naranjas, habremos avanzado hasta otro gen posterior de la misma capa de pigmentación.

Para el caso de las aletas, si rompemos la línea de un Halfmoon-Plakat al cruzarlo con un Veil Tail, podremos llegar a obtener Halfmoons o Plakats por el camino de las anomalias (gracias a la rotura de la línea)(considerar que la mayoría de las veces, tanto para el color como para las aletas, los resultados suelen aparecer en la generación F2, si bien hay incontables casos en los que el resultado llegará en F1, como son las anomalías dentro de líneas establecidas (Delta x Delta, rojo x rojo, ...). Este fenómeno de anomalías Inbreeding es observable en los datos de la tabla de cruces.

Traslado de la biblioteca

2009-09-01T18:46:00.002+01:00

Bueno, para no mezclar el contenido de este blog con el material subido a la biblioteca, la he reubicado en http://ictioteca.blogspot.com/, en este nuevo blog seguiré subiendo y organizando enlaces relacionados, sin compartir espacio con la publicidad.

Biblioteca

2009-08-23T12:07:00.011+01:00

wenas

He creado una biblioteca de documentación con libros de consulta disponibles en sitios publicos como museos, universidades, asociaciones, sribd.com, google.com, ...

Son libros de consulta, escaneados y publicados para la documentación de aficionados y profesionales.

No son sólo libros sobre Bettas, si bien hay bastante material relacionado.

La biblioteca la forman libros de ictiología, taxonomía, enfermedades, cuidados, mantenimiento, zoología en general, acuicultura, guías de introducción, agua dulce, marino, guías de peces, autores clásicos, Charles Tate Regan, Lorenz E. Konrad, Smith, Tan, NG, Kottelat, Ghünter, Herrer, Darwin,...

Espero que esta pequeña aportación sirva a muchos compañeros para sus estudios o la satisfaccción de su curiosidad.

Iré actualizando el contenido a medida que vayan llegando más libros; avisaré por esta entrada del blog.

Tened paciencia, son cerca de un centenar de documentos y he de ir montando la biblioteca, además de subir archivos al hosting de manera ordenada, así que la abro con algo más de 50 para seguir actualizando según los suba.

salu2

Autores clásicos y obras ictiológicas de interés

Charles Tate Regan

-The Antartic fishes of the Scottish National Atanrtic Expedition Abrir

-British Antartic ("Terra Nova") Expedition, 1910 Abrir

-British Freshwater Fishes Abrir

-Guide to the British Freshwater Exhibited in the department of zoology, British Museum (natural History) Abrir

-British Antartic ("Terra Nova") Expedition, 1910, Larval and post-larval Fishes Abrir

-A Monograph of the Fishes of the Family Loricariidae Abrir

-The Percy sladen trust Expedition of the Indian Ocean, 1905 Abrir

-The Nile (Henri J. Dumont) Abrir

-An account of the fishes found in the river Gangesh and its branches (Francis Hailton) Abrir

Dr Albert Günther

-Catalogue of the Acanthopterygian fishes in the collection of the british collection. Vol I Abrir

-Catalogue of the Acanthopterygian fishes in the collection of the british collection. Vol II Abrir

Charles Darwin

-Viaje de un naturista alrededor del mundo Abrir

-Darwins Fishes, an encyclopedia of Ichtiology, ecology and evolution (por Daniel Pauly) Abrir

Lorenz E. Konrad

-El anillo del Rey Salomón (hablaba con las bestias, los peces y los pájaros)Abrir

-Citas célebres Abrir

Libros sobre enfermedades y cuidados básicos

Enfermedades

-Bacterial fish pathogens (Brian Austin & Dawn Austin) Abrir

Cuidados y mantenimiento

-Cómo cuidar a sus peces ornamentales de manera sana Abrir

-Aquarium setup and maintainence (Dr Ruth Francis-Floyd, Dr Allen Rigs & Dr Roy Yanong; University of Florida) Abrir

-Freshwater aquariums for dummies (Maddy Hargrove & Mic Hargrove) Abrir

Libros sobre alimentación-nutrición

-Principios de nutrición aplicados al cultivo de peces Abrir

-Alimentación de peces ornamentales según el ejemplo de la naturaleza Abrir

Guías de peces y Libros de acuicultura

-The complete aquarium Guide Abrir

-Peru´s Ornamental Fish Abrir

-El Acuario, un rincón de naturaleza viva en vuestra casa Abrir

-Breve ficha ilustrada de peces ornamentales (Department of Fisheries Biology, University of Ruhuna, Matara, Sri Lanka) Abrir

-Migration of freshwater fishes (Martyn C. Lucas, Etienne Baras, Timothy J. Thom, Annie Duncan, Ondrej Slavík) Abrir

-Fishes of the World (Joseph S. Nelson) Abrir

Mekong River Commission

-Mekong Development series Nº 1 Abrir

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-Mekong Fisheries Management Recommendation Nº 3 Abrir

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Preparando un libro de Bettas

2009-08-18T11:03:00.006+01:00

wenas

Para terminar de enfrascarme en este mundillo, estoy retomando un reto que hace tiempo me ronda la cabeza, un libro de Bettas. He empazado ya la visita a bases de datos de museos, asociaciones y academias relacionadas con la ictiología, en vistas de la documentación obligada para darle forma al citado libro.

El futuro de este proyecto se presenta incierto ante la cantidad de dudas que me surgen, pero son dudas a las que ya estoy encontrando respuesta, así que me he animado a empezar de una vez por todas este proyecto. Quiero empezar por lo más básico, para seguir una progresión hasta la cría y sus entresijos; obviamente, abordaré la genética en muchos puntos relacionados, pero trataré de no profundizar más de lo necesario, por varios motivos, entre los que destacan no dormir a la mayoría de lectores de pie, hacerlo más cercano a la mayoría de aficionados y reservarme la opción de profundizar en la genética en una posible continuación, condicionada por el resultado de este proyecto.

Si tenéis alguna sugerencia o hay alguna parte que se os resiste, trataré de ayudaros y apuntaré para profundizarlo en el libro, en aras de ayudar a otros compañeros con un contenido próximo a los problemas reales del aficionado.

Os pongo una lista con los principales temas que trataré en el libro, para facilitar las preguntas relacionadas:

-taxonomía
-mantenimiento
-cuidados
-comportamiento
-alimentación
-reproducción
-genética (glosario, tablas de genes, cuadros de punnet y algunos datos relacionados para empezar con la cria)
-cría
-enfermedades

salu2

Corrección de la Tabla de cruces de aletas

2009-08-15T15:37:00.005+01:00

Este artículo es una corrección del original traducido por Sergio Ibañes, "Sergio" compañero del difunto foro Territoriobetta y criador de Bettas Argentino; en lugar de crear uno totalmente nuevo como dicta la lógica o editar el existente, pues supone un trabajo ajeno, a medio camino entre ambas, crearé un artículo para corregir los extensos errores de contenido pero incluiré los datos aportados por el mismo sobre los cruces de aletas y sus resultados esperables (cómo obtener determinados rasgos).

Hay una nueva corrección de la tabla de cruces, en el que se corrigen errores de este post, disponible Aquí

Para no hacer un simple, borra y edita de cada párrafo, organizaré los grupos desde 0 y, finalmente, añadiré los datos sobre cruces aportados por el artículo traducido por el compañero Sergio.

Primer grupo

En este grupo deben encajarse las especies de Betta, tal cual, sin variantes agregadas por cruces selectivos ni híbridos entre distintas especies de Bettas:
En el original traducido por el compañero, aparecen en este grupo las siguientes variedades y especies:

Veil Tail (simple tail)
Veil tail Double tail
Crowntail
Plakat

Esto supone un grave error elemental, pues en este grupo sólo pueden encajarse especies y nunca variedades de aletas de especies o híbridos o rasgos morfológicos aislados.

En este grupo entran todas las especies de Bettas, lo que supone enumerar Betta Plakat, Betta Macrostomas, Betta Imbellis, Betta Rubra, Betta Albimarginata, Betta Mahachai,... (entre los mas famosos de los que llamamos “salvajes”) y el Betta splendens.

Ahora bien, por Betta splendens como especie la acepción taxonómica equivalente es Veil Tail Simple tail Long finns (cola de velo, cola simple y aletas largas), quedando excluidas de este grupo las variedades Veil tail double tail (como aparece en el articulo traducido), Crowntail (porque es un subproducto del veil tail simple tail long finns, al igual que el resto de variedades de aletas del splendens tal y como las conocemos (son producto de cruces selectivos por parte del hombre).

Ello no excluye a los integrantes del Segundo Grupo de la especie Betta splendens, al contrario, los diferencia para calsificar sus variedades de aletas distintas del veil tail simple tail long finns (Vt St Lf).

Segundo grupo

Aquí se hace necesario diferenciar las variedades obtenidas por cruces entre ejemplares de la misma especie, donde todo el trabajo de recopilación se centra en variedades de aletas en el Betta splendens, pues a día de hoy no se han producido variedades de aletas distintas de la original en las especies salvajes, sin hibridarlas con otra especie de Bettas. Por tanto nos quedan las variaciones de veil tail y las variaciones de sus variaciones:

-veil tail double tail long finns

-veil tail simple tail short finns

-veil tail double tail short finns

-crowntail

-crowtail double tail

-crowntail simple tail multiple (2r) rays

-crowntail double tail multiple (2r) rays

-crowntail simple tail multiple (4r) rays

-crowntail double tail multiple (4r) rays

-combtail

-combtail double tail

-combtail simple tail multiple (2r) rays

-combtail double tail multiple (2r) rays

-combtail simple tail multiple (4r) rays

-combtail double tail multiple (4r) rays

-delta tail simple tail

-delta tail double tail

-superdelta tail simple tail

-super delta tail double tail

-halfmoon simple tail

-halfmoon double tail

-overhalfmoon tail circle shape simple tail

-overhalfmoon tail circle shape double tail

-overhalfmoon tail oval shape simple tail

-overhalfmoon tail oval shape double tail

-rose tail simple tail

-rose tail double tail

-round tail simple tail

-round tail double tail

-halfsun simple tail simple rays

-halfsun double tail simple rays

-halfsun simple tail double rays (2r)

-halfsun simple tail double rays (4r)

-halfsun double tail double rays (2r)

-halfsun double tail double rays (4r)

Aclarar que se podría subdividir en multitud de grupos atendiendo al orden de aparición de cada una de las variedades y su origen, pero eso son palabras mayores.

Tercer grupo

Este punto, en el artículo original que trato de corregir, se enfoca erróneamente desde mi punto de vista. En el original se introduce el Tercer Grupo como el que que agrupo a las variedades obtenidas del cruce entre ejemplares del Primer Grupo y del Segundo; Es ambiguo y confuso diferenciar las especies y variedades para luego mezclar los conceptos al introducir los cruces que dan pie a cada variedad de aleta. Por ello, el Tercer Grupo debería quedar relegado para las especies Híbridas, es decir, el producto de cruzar especies de Bettas distintas, excluyendo del mismo grupo a las variedades de aletas de splendens (pues no son producto del cruce con otras especies de Bettas y en el artículo se encaja a superdelta tails, halfsun tails, halfmoon tails en el mismo grupo que los híbridos, siendo todas variedades de aletas en la especie Betta splendens.

Por tanto, quedan relegados a este grupo exclusivamente los híbridos:

-halfmoon-plakat (Betta splendens Halfmoon tail x Betta plakat)

-Sunshine (Betta splendens Crowntail x Betta Plakat)

-Líneas Dragón* (estas líneas son de color y no de aletas pero son producto de la hirbidación, Betta splendens x Betta Mahachai)

Como nota final, para seguir arrojando luz sobre este tema, hay que entender que si no partimos de ejemplares puros (en caso de los salvajes) o establecidos (en el caso de variedades de aletas de splendens e hibrídos), estamos haciendo el trabajo en vano si nos queremos guiar de los grupos o de la tabla de cruces.

Tabla de obtención de variedades (extraído del artículo original)

-Veil tail*Double tail=Delta tail/Round tail

-Delta tail*Veil tail=Engendro de cola intermediario entre ambas variedades

-Super Delta tail+Double tail Hm=Halfmoom(si el Sdet lleva el gen Hm dara,de igual modo el DT)

-Halfmoom+Veil tail=Dara como resultado deltas y unos cuantos Super deltas

-Deltas.En generaciones futuras realizando la cria selectiva correctamente se podria obtener Hms.Pero la depuracion de gen llevaria varias generaciones

-Veil tail+Crowntail=Combtail(cola sierra)Todo dependera dela pureza y finage del Ct.Con el paso de las generaciones se podran lograr Ct,una vez llegado al Ct,deberemos cruzar un Ct salido de este cruce con un DeT para fijar rectamente los radios y la simetria de las aletas,dado que el gen Vt en la descendencia hara que los radios se curven.

-Combtail (gen Vt)+Veil tail=velos(por el gen velo de sus padres y por los genes del nuevo progenitor)(siempre y cuando el Comb tail descienda de Vt)

-Combtail+Crowntail=Crowntail(por el gen CT de ambos)

-Comblatail+Combaltail=casi Crowntail(por el gen CrT de ambos) o en un caso muy poco probable pueden salir velos o la variedad que poseea el gen,o tambien nuevamente Combal tail.

-Crowntail+Double tail Hm=Halfsun

-Crowntail*Halfmoom=Halfsun(este resultado puede aparecer en F1,o en las posteriores generaciones realizando lacria selectiva correctamente.Tambien todo dependera del finaje del Hm)

-Crowntail+Delta tail=En una F3 saldrian Ct,pero anteriormente Det desarrollo radial(Combtail)

-Crowntail+Plakat=No hay indicios de esta cruza pero daria un Plakat con despuntes y genes CT

-Plakat+Veil tail=Vt shortail o Spadetail o swordtail

-Plakat+Double tail=Saldrian Plakat con genes Double tail y se manifestarian en el individuo.

-Plakat+Halfmoom=Plakat con apertura caudal de 180°

*Como nota final, comentar que a raíz de la controversia que este documento genera entre usuarios con poca experiencia en cruces de aletas, se hace necesario indicar que estas tablas no indican las variantes "únicas" de cada cruce propuesto, basta observar que no aparecen porcentajes de descendencia. Estas tablas indican cómo obtener determinadas variantes de aletas o rasgos, entre otros que también se darán en dichos cruces y que no se enumeran por ser lo esperado o por ser rasgos indeseables.

El Laberinto de tu Betta y la tapa del acuario

2009-08-08T23:04:00.025+01:00

La creación de un ambiente húmedo en exceso para el desarrollo del laberinto, así como el periodo en el cual hemos de hacerlo forman parte de un tema considerado como básico, en el cuidado de nuestros Bettas y especialmente en el cuidado de los alevines; es bastante frecuente encontrar compañeros en los foros de acuariofilia ante la tesitura de cómo afrontar el desarrollo del laberinto y cómo preparar el acuario para ello.

Para tratar de mantener este tema siempre disponible (en la medida de lo posible), evitando la repetición infinita de los pasos a seguir (por parte de colaboradores, moderadores y usuarios activos, la principal fuente de ayuda del usuario en apuros), a continuación expongo los detalles de toda esta etapa, fundamental para la salud de nuestros Bettas (obviar el desarrollo del laberinto es condenar a tus Bettas a una breve vida indigna y una muerte agónica).

1. Material básico para afrontar el desarrollo del laberinto

El material enumerado puede variarse en función de preferencias que no influyan en la efectividad del elemento en cuestión y su rendimiento en el método, es decir, podemos alternar un calentador de 75w por 1 de 50w si el volumen de agua en el acuario nos permite hacerlo sin perder la temperatura que deseamos mantener, o el material de la tapa empleada puede ir en función de la disponibilidad o el gasto del mismo,…

Acuario: Volumen recomendado; entre 20 y 60 litros (en función de la cantidad de alevines); material recomendado: cristal doble (es el mejor material para observar el interior, además de asilar la temperatura y humedad del exterior); Ubicación recomendada: Por encima de 1 metro de altura, siempre por debajo de nuestra vista.

Calentador: Potencia recomendada: 75Watios (aplicado al volumen de acuario recomendado); tipo recomendado: calentador anti-golpes, cuesta el doble, tienen el aspecto de una cajita con cable, mejores a nivel técnico-tecnológico, con lo cual no abra accidentes ante un golpe en el interior del acuario o una caída (lo que implica una mayor vida para el aparato y mayor rentabilidad); Ubicación recomendada: vertical o diagonal.

Filtración: No usaremos filtración alguna, salvo prefiltros de esponja o basados en ese mismo principio, evitando bombas de agua que succiones la puesta.

Termómetro: Emplear termómetros lo más precisos posible, con preferencia por los digitales provistos de sonda, seguidos de los termómetros internos de cristal.

Tapa: Dimensiones: Debe cubrir toda la superficie del acuario y sobrar al menos unos milímetros por cada lado; Material: Preferencia por los materiales aislantes (corcho, poliuretano,…), seguidos de cristal doble.

Plantas: Preferiblemente plantas que atiendan a 3 criterios de peso: aguantan varias semanas con escasa iluminación (en el caso de no usar material transparente para la tapa, la luz entrará por los laterales) y temperaturas medias de 30ºC (durante unas semanas), son flotantes o sumergidas sueltas en el acuario, evitar emergentes (pueden usarse terrestres como el Potos) y, como tercer requisito, ser depuradoras u oxigenadoras del agua.

Compañeros: En esta etapa pueden y deben introducirse compañeros compatibles con la talla de nuestros Bettas (en esta etapa el peligro de que generen conflictos es 0), atendiendo a motivos de calidad del agua, así evitaremos introducir cualquier tipo de pez (ni siquiera alevines de Bettas con diferencia de talla), pudiendo recurrir a caracoles que limpien los residuos sólidos (usar planorbis, no manzanas, pues aun son vulnerables a ser atrapados por un manzana mientras descansan) e invertebrados con capacidad filtradora (particularmente, empleo un centenar de daphnias; funciona bastante bien el sistema de filtrado “natural” creado por el conjunto plantas-planorbis-daphnias).

Agua: Calidad recomendada y cambio de agua: El agua ha de ser nueva, aprovechando la talla en la cual deben tener los alevines, en la etapa que nos concierne, procede un traslado del acuario donde nacieron a otro donde desarrollar el laberinto (o en su defecto, un traslado temporal para hacer un cambio de agua total), de este modo ofreceremos agua en condiciones para afrontar las 3 semanas de duración de esta etapa; Valores recomendados: Agua preferiblemente blanda (entre 3 y 6 de GH), pudiendo llegar a endurecerla (hasta los 16 de GH), Acidez del agua, preferiblemente neutra o ligeramente ácida (6.5-7.5º PH), NO2 y NO3 a 0 (tener en cuenta que en estos acuarios no hay filtración (el filtro de esponja queda excluido de esta catalogación, pues es sólo un prefiltro que atrapa residuos sólidos) ni colonia de bacterias (pues tampoco deberemos tener si quiera sustrato), al menos no debería haberlos para sacar la puesta en condiciones por motivos indirectos); Temperatura preferiblemente entre 28 y 30ºC.

Alimentación: La alimentación elegida es fundamental para el correcto equilibrio durante esta etapa. Tipo de alimentación: Alimento vivo; Tomas diarias; de 3 a 6 tomas diarias; Cantidad de tomas: debe sobrar para estar un rato cazando y tener alimento de sobra.

Decir que surgen dudas sobre si en el proceso de alimentarlos podemos tener problemas al quitar la tapa para alimentarlos. Para alimentarlos si provocar un cambio brusco de ambiente, subimos con tranquilidad un lado de la tapa, sin levantar toda la tapa y los alimentamos con normalidad. Una vez concluida la alimentación, tapamos bien y listo.

2. Precedentes

El desarrollo del laberinto es un proceso delicado, influye al 100% en la salud de los laberíntidos (en especial en los Bettas por el modo de mantenerlos en cautividad), pues su función representa un pilar en el organismo de estas especies; ante un mal desarrollo del laberinto las consecuencias se repartirán entre diversos órganos vitales del pez, hecho que se evidencia en el notable retraso de crecimiento, llegando a darse casos de enanismo (por problemas de salud, que no por defectos genéticos).

Estamos obligados a considerar la vertiginosa diferencia entre el “clásico retraso de crecimiento” (generalmente originado por una mala alimentación, mala calidad de agua, poco ejercicio y/o temperaturas bajas) y el retraso de crecimiento originado por problemas en el laberinto.

Para empezar, el primero (retraso clásico de crecimiento) es recuperable en el 90% de los casos, mientras el retraso de crecimiento por complicaciones en el laberinto es irrecuperable pasados los 35-45 días de vida.

En segunda instancia, el retraso “clásico” se soluciona invirtiendo la magnitud de los errores con tiempo para actuar (buena alimentación, abundante y frecuente; buena calidad de agua; temperaturas entre 27 y 28ºC y ejercicio regular), en el caso de retraso por no concluir el desarrollo del laberinto tenemos un tiempo limitado, que cuanto más sea más dificulta la recuperación y más posibilita la aparición de secuelas o daños irreversibles.

Finalmente, destacar que el riesgo de mortalidad por retraso en el crecimiento (clásico) es bajísimo, en torno al 5% o inferior; sin embrago, el riesgo de mortalidad por no desarrollar el laberinto supone una condena a muerte para el 100% de los afectados que no recuperemos a tiempo.

3. Step by step

A continuación, enumeraré paso a paso cómo preparo el desarrollo del laberinto de mis Bettas:

1)A los 14 días de vida, aproximadamente, llega el momento de facilitar el desarrollo del laberinto. El primer paso, proporcionarles agua nueva; para ello, suelo emplear una de estas 2 alternativas, para hacerlo con seguridad:

a)Preparar 1 acuario con agua nueva, con el agua en iguales condiciones que la del acuario de los alevines (temperatura, ph y gh (sin cloro)). Una vez lo tenemos preparado, trasladamos a toda la puesta al acuario nuevo, empleando una malla o red.

b)Preparar 1 cubo con agua en iguales condiciones que la del acuario de los alevines, trasladamos la puesta al cubo y procedemos a limpiar el acuario de los alevines (cambio total de agua y limpieza a fondo); una vez que tenemos el acuario de los alevines listo, aseguramos que las condiciones del agua sean iguales a las del cubo, para luego trasladar de nuevo a la puesta al acuario.

2)Asegurando la buena calidad del agua,mientras desarrollan el laberinto; suelo colocar algunos esquejes de potos y riccia, así como al menos una decena de caracoles planorbis y un centenar de daphnias. Así, mantengo una buena calidad del agua, proporciono alimento eventual y mantengo el fondo limpio de residuos sólidos (que si siguen descomponiéndose en el acuraio contaminan más el agua). Las daphnias ejercen una doble función, filtradora y generadora de alimento eventual.

3)Para facilitar la creación de un ambiente ideal, subo la temperatura del agua a 30ºC.

4)Coloco la tapa del acuario; generalmente la empleo de corcho para potenciar el aislamiento del interior del acuario del medio externo.

5)Para terminar de aislar el ambiente de dentro del acuario del ambiente externo, coloco paños de algodón sobre la tapa, doblando el sobrante hacia el interior del acuario (entre la tapa y el borde superior de los cristales del acuario); de este modo, evitamos la pérdida de calor y humedad, pero dejamos que se renueve el aire.

6)En caso de necesitarlo, podemos recurrir a un trozo de cinta adhesiva o aislante, para sellar un lado del acuario (generalmente el frente, por ser la parte que moveremos para darles de comer); evitar sellar todo el acuario o mas de 2 lados con cinta, pues no permite el paso del aire y, por tanto, impide la renovación del aire en el acuario.

7)La prueba del algodón es ver las gotas de humedad en los cristales del acuario, en la parte que emerge sobre el nivel del agua; ese es el indicativo de que el ambiente es el correcto para el desarrollo del laberinto.

8)A la hora de alimentarlos, miedos fuera, levantamos el frontal un poco, introducimos la comida y volvemos a cerrar, asegurándonos de que esté bien cerrado para no perder el ambiente creado. LEVANTAR LA TAPA POR UN LADO, DURANTE EL TIEMPO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ALEVINES (SIN RETIRAR LA TAPA COMPLETA, SOLO LEVANTAR UN POCO POR EL FRENTE), NO CREA ESTRAGOS EN LA PUESTA NI ROMPE EL MEDIO CREADO, SÓLO EJERCE UNA LIGERA BAJADA DE TEMPERATURA (DÉCIMAS DE GRADO POR MINUTO).

9)Llegados a los 37-45 días de vida, procedemos a deshacer el ambiente creado, para ello actuamos paso a paso con prudencia.

10)Apagar el calentador y retirarlo.

11)Retirar los paños y cinta de la tapa del acuario.

12)Pasadas unas horas, rodar un poco la tapa y dejar una abertura de varios centímetros de ancho, también podemos levantar la tapa por un lado unos centímetros en lugar de rodarla. La idea es facilitar la homogeneización del ambiente interno del acuario al exterior del mismo.

13)Al día siguiente podemos proceder a trasladarlos a acuarios mayores, hacer cribas o lo que proceda, en función de los intereses de cada uno.

Enlaces de descarga para artículos y tutoriales

2009-07-29T23:05:00.029+01:00

CONTENIDO ACTUALIZADO EL SÁBADO 8 DE AGOSTO DE 2009

Wenas

He pasado los artículos a pdf y los tutoriales los he dejado en avi. Los he subido todos a un servidor de archivos, os dejo los enlaces de descarga directa, para quien los quiera almacenar en el disco duro o imprimir en papel (los artículos).

Faltan algunos por subir, así que iré actualizando este post a medida que suba los que faltan y los que vaya publicando.

Para poder descargar hay que esperar unos segundos y pulsar en el botón "Download"

Salu2

Mantenimiento y comportamiento

Mantenimiento básico de Bettas:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/2907094a1.pdf

Educando al Betta:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/135091010.pdf

Grupos Alfa:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/13509912.pdf

Orden correcto de introducción al acuario:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/280709c5.pdf

A propósito de las aletas:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/2807093b.pdf
[Gigasize]

Biología/Ictiología

Tu Betta y el Oxigeno:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/135097b.pdf
[Gigasize]

El Laberinto de tu Betta y la tapa del acuario: (NUEVO)
http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/80809.pdf
[Gigasize]

Alimentación

Alimentación del Betta Splendens:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/2907091.pdf

Reproducción

La reproducción del Betta:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/1350931a.pdf

Incitación de reproductores:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/1006091.pdf

Tutorial, Cómo cruzar tus Bettas (1), Técnica de los 2
botes:

http://www.gigasize.com/get.php/3198629108/index.rar

Tutorial, Cómo cruzar tus Bettas (2), Incitando al macho:

http://www.gigasize.com/get.php/3198629122/index2.rar

Tutorial, Cómo cruzar tus Bettas (3), Incitando a la hembra:

http://www.gigasize.com/get.php/3198629123/index3.rar

Tutorial, Cómo cruzar tus Bettas (4), 25 errores clásicos:

http://www.gigasize.com/get.php/3198629124/howto4.rar

Cría

Montar un criadero intensivo de Bettas:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/2907093g.pdf

Transporte de Bettas:

(no disponible temporalmente)

Creando reproductores:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/135094a2.pdf

Criar alevines y sacarlos en talla:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/1350911ac.pdf
[Gigasize]

A propósito de las lineas de cría:

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/135098c.pdf

Taxonomía

CT, acercándonos al crowntail (parte I):

http://littlebettas.bravehost.com/blogdatabase/145091d.pdf

PENDIENTE DE REISION DE ENLACES A PARTIR DE AQUÍ, DISCULPAD LAS MOLESTIAS
Diformismo sexual en Bettas:

http://www.gigasize.com/get.php/3198627286/2907097d.pdf

Genética

Betta Gen Codex, 2ª Edición, (Parte I):

http://www.gigasize.com/get.php/3198627203/2807091.pdf

Blond, el gen mas desconocido para el color:

http://www.gigasize.com/get.php/3198627209/13509632.pdf

Mb y pb, los indomables genes del mármol:

http://www.gigasize.com/get.php/3198627347/135091.pdf

Butterfly, el gen mariposa:

http://www.gigasize.com/get.php/3198627388/2907095h.pdf [Gigasize]

Técnica/Ciencia

Hormonas, reversión sexual y Manipulacion genética:

http://www.gigasize.com/get.php/3198627316/135092a.pdf

Establecer un método científico en tus estudios:

http://www.gigasize.com/get.php/3198627355/2807092.pdf

A propósito de las aletas

2009-07-21T15:25:00.009+01:00

Si algo define el “esplendor” del Betta, amén de sus composiciones de colores, son sus peculiares aletas; bien sea la majestuosidad de las variedades de aletas largas, bien sea el aspecto combativo de las aletas cortas.

La salud de nuestros ejemplares, así como la calidad de su finnage dependen del trato y cuidado que le demos a sus aletas, entre otras cosas, o en otras palabras, las aletas influyen de modo determinante en la salud y calidad (en relación a los estándares) de nuestros Bettas.

A continuación, trataré de abordar diversos factores y técnicas a tener en cuenta, a propósito de las aletas de nuestros Bettas.

El agua

Proporcionar valores adecuados es un factor clave en el cuidado y desarrollo de las aletas de nuestros ejemplares, respetando unos preceptos básicos que pueden chocar con la información habitual que nos llega sobre el cuidado y mantenimiento del Betta.

Contrariamente a pensamiento popular asociado al Betta, fomentado por su fama de resistir hasta 2 meses en un charco del tamaño de una pisada de buey (gracias al laberinto y su instinto de superviviente), debemos controlar la calidad del agua frecuentemente y velar por sus correctos valores, hacer lo contrario es fomentar enfermedades como podredumbre de aletas, septicemia, parásitos, hongos y toda un repertorio de enfermedades.

Respetar los valores “saludables” tanto de NO2 como de NO3, como hacemos con el resto de peces, de ello depende en gran medida el correcto mantenimiento de tus Bettas. El laberinto no los protege de la contaminación.

El ph debe establecerse en un rango óptimo situado entre 6.5 y 7.5.

El GH no debe pasar de 16º pero el valor ideal está situado entre 3º y 6º, de este modo cuidaremos al máximo la calidad de las aletas, en especial en ejemplares de aletas largas y débiles (veiltail, crowntail y halfmoon, principalmente), para las que también es recomendable asignar al menos 2-3 litros de volumen como mínimo..

La temperatura del agua resulta determinante para el buen desarrollo del pez en general y de las aletas en especial; las aletas están provistas de capilares que transportan sangre y que permiten al ejemplar desplegar por completo y en su máximo esplendor las aletas (motivo por el que también es importante programar ejercicios para nuestros Bettas). Está constatado el efecto de rizo que ejerce el agua fría en los radios de los crowntail (y demás variantes que muestran radios), así como la inactividad en el pez que fomenta el aletargamiento del pez (motivo por el cual deja de desplegar aletas en detrimento de su desarrollo y mantenimiento).

La temperatura ideal de mantenimiento es de 27ºC.

Ejercitando las aletas

Desde bien temprano habremos de procurar ejercicios orientados al desarrollo y mantenimiento de las aletas de nuestros Bettas, ejercicios que han de ser periódicos y no puntuales, atendiendo al esfuerzo físico de los peces en cada ejercicio habremos de establecer unos márgenes de seguridad para no agotarlos e incluso perjudicar su salud.

Como ya introduzco en el artículo “Creando reproductores”, existen diversos ejercicios basados en el esfuerzo físico y en el contacto visual con otros especímenes, motivo por el que no me repetiré evitando rellenar con más de lo mismo.

Por el contrario, en este apartado te hablaré de la importancia de estos ejercicios de cara al buen desarrollo de nuestros ejemplares.

5 minutos diarios de esfuerzo físico, bien sea con bombas de agua , con aireadores u otros elementos o ejercicios, serán suficiente para mantener en forma y bien desarrollados (físicamente) a nuestros Bettas. Es cierto que hay técnicas que se aplica de modo permanente y otras de modo alterno pero de mayor duración y provistos de varios intervalos, pero generalmente estos ejercicios no agotarán físicamente a nuestros peces.

Igualmente importante es respetar condiciones del agua en que lo mantenemos si lo trasladamos para poder desarrollar el ejercicio; temperatura, ph, gh, NO2, NO3,..., asimismo es fundamental velar por reducir al mínimo el impacto del estrés que podamos verter sobre los peces a ejercitar, velando por su bien estar y por la integridad de sus sistema inmunológico (el cual se ve debilitado ante el impacto del estrés en el pez y repercute en mayor probabilidad de enfermedades).

¿Por qué es importante ejercitar las aletas y a partir de cuándo tomamos medidas?, es importante para el correcto desarrollo de las mismas, caso contrario degenerará en aletas atrofiadas de escaso porte, atenuada debilidad en su constitución y, en última instancia, al finnage del ejemplar. El ejercicio para las aletas debe emprenderse una vez que han definido su sexo, es decir, pasado el umbral de los 2 meses de vida podemos ponernos manos a la obra.

Una vez alcanzada una buena forma física, ¿debemos prolongar o detener los ejercicios?; deberemos continuar con los ejercicios para hacer un buen mantenimiento de las aletas, si bien podemos bajar la frecuencia e intensidad de los mismos, pudiendo delegar el ejercicio a las composiciones de las Betteras mixtas (jaulas de celdas múltiples para alojar Bettas), donde el trabajo será constante, diario y carente de estrés, gracias al alto contacto visual con el sexo opuesto y el reducido impacto del contacto visual con ejemplares del mismo sexo.

Una Bettera mixta la distribuimos de tal modo que cada pez tenga a su alrededor celdas paralelas y celdas diagonales, así, alternado ejemplares de ambos sexos logramos un sistema equilibrado.

M-H-M-H-M-H-M
H-M-H-M-H-M-H
M-H-M-H-M-H-M
H-M-H-M-H-M-H

Como se aprecia, para cualquier celda de 1 macho (M), por ejemplo, tenemos:

M-H-M
H-M-H
M-H-M

Donde vemos que las celdas paralelas (las que comparten cristal con la celda del macho y donde el impacto visual es total) contienen hembras (y para las celdas de las hembras obtenemos el mismo efecto con machos). Por tanto, la incitación es permanente, lo que fuerza el despliegue de aletas a diario.

Por otro lado, en diagonal tenemos:

M-H-M
H-M-H
M-H-M

Donde el impacto visual se reduce considerablemente al estar las esquinas de cada celda en la línea visual de los ejemplares de igual sexo. (obtenemos el mismo efecto para las hembras). De este modo, el estrés también se reduce al máximo dentro de la Bettera.

Cuidado de aletas, otra obligación en el mantenimiento de Bettas

Algo a lo que hay que acostumbrarse en el cuidado de Bettas, es la inevitable labor de curar y reparar las aletas de los mismos, bien sea una herida, bien sea una afección, hemos de tomar cartas en el asunto y no confiar la tarea de recuperación en su capacidad para regenerarlas.

Lo primero que hemos de considerar son los acondicionadores, productos que crearan condiciones favorables en el medio (el agua del acuario) para el cuidado de escamas y aletas, destacando 2 tratamientos sobre el resto con diferencia; por un lado tenemos los stress coat a base de aloe vera, de fácil elaboración casera e igualmente disponibles en formato comercial; por otro lado hay que destacar la Terminalia Catappa, conocida como almendro de la india y cuyas hojas se conocen también comúnmente (entre acuaristas) como hoja de roble. El uso de la Terminalia gira en torno a sus hojas, sirviendo hojas verdes en maduración en el acuario (máximo 1 semana ), hojas secas (directamente en el acuario o en infusión, tras hervirlas en agua); también es posible conseguir productos comerciales a base de Terminalia, principalmente (destaca el producto estrella, Atison Betta Spa, de Ocean Nutrition).

A la hora de reparar una aleta estropeada SIEMPRE hay que curarla antes de tratar de recuperarla; así, una vez curada la afección, pasamos a la recuperación de la aleta. Para la rápida y correcta recuperación de las aletas disponemos de distintos métodos de alta efectividad:

-Terminalia Catappa: Además de emplearlo como acondicionador lo podemos emplear como regenerador de aletas, pues posee unas cualidades que sobrepasan lo común para el cuidado de nuestros Bettas: ayuda a que muestren los colores, crea una capa bactericida en el medio (gracias a la intervención de los taninos que segrega), incita a la reproducción, regenera las aletas, baja levemente el ph, ayuda a la regulación renal, previene la podredumbre ante picos leves de nitrógeno (no es una salvaguarda contra la podredumbre si la contaminación se excede, pero es un buen preventivo de proliferaciones bacterianas). (NOTA SOBRE LA TERMINALIA: el uso de la Terminalia en el medio incide en el sex ratio de las puestas, favoreciendo a las hembras frente a los machos (en el recuento de la descendencia).

-Sales cicatrizantes: Son de efecto más rápido que la Terminalia, generalmente provistos de componentes que los sitúan como buenos preventivos, destacando 2 productos sobre el resto: Hobby Ektozon (y su segunda versión, Sanoxon) y Sera Ektopur.

-Hojas secas de platanera: (este tip se lo debemos a Azucena Gual, Petite Diablesa, que lo publicó recientemente en su blog, Espíritus Azules.): Se basa en el uso de las hojas secas de la platanera como si de hojas secas de Terminalia se tratase, añadiéndolas al acuario. Al igual que con la Terminalia, el agua se tornará color marrón (indicativo de la segregación de los taninos). Este tratamiento abarca tanto la regeneración de aletas como la erradicación de algunas afecciones en aletas y cuerpo, destacando su incidencia sobre la inflamación de ojos y los ataques leves de hongos.

Las aletas a través de la cría

No entraré en explicaciones genéticas o extensiones de los diagramas de cruces para establecer líneas o rasgos, en lugar de ello, para no extender más este artículo, abordaré un par de puntos de interés.

Lo primero a considerar respecto a las aletas, desde la perspectiva del criador, es lo indeseable que resulta que nuestros ejemplares sufran algún deterioro en sus aletas; el motivo es simple, tras una afección o daño, a pesar de recuperar y regenerarla, ésta nunca quedará igual, con lo cual, cualquier daño sufrido por las aletas de un Betta irá directamente en perjuicio de su finnage (que podríamos resumir burdamente en la calidad de aletas del ejemplar, atendiendo a los estándares fijados para la variedad de aletas de dicho ejemplar).

Es importante distinguir entre la genética del pez que define la variedad de aletas del mismo y el finnage del mismo pez, que a pesar de cimentarse en la genética se centra en la calidad concreta de las aletas. Así, podemos y debemos escoger los ejemplares con mejor finnage a la hora de seleccionar los reproductores para perpetuar una línea concreta, pues a pesar de no diferir en los genes que produzcan el rasgo difieren en la herencia cuantitativa (la cantidad, distribución, geometría, longitud, …).

Existen casos en que la herencia cuantitativa influye pero no resulta determinante para la totalidad, generalmente en casos de genes de alelos múltiples, que son genes que poseen distintas expresiones y por tanto, del cruce de cualquiera de de ellas con otra de igual condición se obtienen todas las expresiones del gen, siendo prácticamente imposible asilar una de las expresiones del gen (variación) para que sólo produzca descendientes de esa misma variación (véase el caso de HM, Det, Sdet y OHM).

Orden Correcto de Introducción

2009-07-14T17:46:00.003+01:00

El presente artículo tiene por objeto aclarar un tema siempre olvidado, incluso en ocasiones obviado, cuando es un factor determinante para el correcto mantenimiento de nuestros Bettas. Me refiero, como evidencia el título de éste artículo, al Orden Correcto de Introducción en el Acuario.

Muchos usuarios cometen errores garrafales por desconocimiento, generalmente guiados por la desinformación o por su mano inexperta (en el caso de algunos usuarios noveles), pues el orden en que introducimos cada miembro del acuario, en un proyecto en el que habrá Bettas, es muy importante y delicado, no debiendo descuidar los preceptos básicos para el mantenimiento de Bettas “fuera de los contenedores individuales o Betteras”, es decir, para acuarios con más de 1 Betta o con más de 1 pez, entre los que al menos habrá 1 Betta.

MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR

A la hora de mantener Bettas hay que organizar bien nuestro espacio, además de tener claro qué acuarios son para qué función (cría, mantenimiento, hospital,...) hay que considerar los peces que alojaremos en ellos, tanto desde el inicio como al completar un proyecto (por ejemplo, un asiático de Bettas y compañeros compatibles asiáticos); en base a estas consideraciones, habremos de actuar en uno u otro sentido a la hora de introducir Bettas.

REGLAS BÁSICAS PARA MANTENER BETTAS

Para un acuario o contenedor individual, sea una bettera o sea un acuario de 20 litros, dónde no introduciremos más que 1 Betta no habrá que hacer distinciones ni manejar orden de introducción alguno.

REGLA DE ORO PARA MANTENIMIENTO DE BETTAS: nunca introducir 2 machos de Betta en el mismo acuario, evitando peleas que deriven en muertes.

REGLAS DE ORO PARA LOS COMPAÑEROS DE LOS BETTAS: antes de enunciarlas 1 consejo, haz oídos sordos a anécdotas que contradigan los preceptos básicos de comportamiento de los Bettas con otros peces, tus peces están en juego:

1)NADA DE PECES TERRITORIALES
2)NADA DE PECES DE CARDUMEN
3)NADA DE PECES DE COLORES
4)NADA DE PECES DE ALETAS LARGAS O LLAMATIVAS
5)NADA DE PECES NERVIOSOS
6)NADA DE PECES QUE ACAPAREN LAS ZONAS ALTAS DEL ACUARIO O LAS PLANTAS Y DECORADOS A MEDIA-ALTA ALTURA
7)NADA DE CANGREJOS DE RÍO, ANGUILAS, MORENAS DE AGUA DULCE, TORTUGAS, REPTILES Y ANFIBIOS EN GENERAL, NI DEPREDADORES DE PECES DE CUALQUIER GENÉRO O ESPECIE.
8)NADA DE GAMBAS CHERRY NI OTRAS ESPECIES EN TALLAS PEQUEÑAS

COMO SÍNTESIS DE ESTAS REGLAS, PODEMOS INTRODUCIR CON BETTAS:

1)CHUPALGAS: chupaalgas chino, ancystrus, plecosomus,...
2)peces de fondo pacíficos y tranquilos: corydoras, khulis, botias caraballo,...
3)EXCEPCIONALMENTE PUEDES INTRODUCIR CRISTALES DE JAVA, unos silúridos transparentes de origen asiático, de cardumen pero pacífico y nocturnos, que no darán problemas a tus Bettas
4)INVERTEBRADOS (exceptuando cangrejos de río y gambas cherry), mejillón de agua dulce, gambas de distintas especies, caracoles (destacan los manzana y los planorbis por su labor limpiadora),...
5)ALIMENTO VIVO COMPATIBLE CON EL MEDIO: podemos introducir grandes colonias de alimento vivo en el acuario (si la filtración existente no supone un problema para ello), de modo que nuestro Betta conviva con la colonia de daphnias de las que se alimenta cada vez que tiene apetito (complementando su dieta habitual), o conviva durante horas o algún día con los naupilos de artemia recién eclosionados en un artemiero interior (instalado dentro del acuario para que produzca alimento en tiempo real sin intervención del usuario),... (es importante no introducir especies parasitarias, molestas como los mosquitos (si esta en interior) y sin posibilidad de sobrevivir en el medio (es decir, no podemos criar artemia junto con nuestro Betta como podemos hacer con la daphnia, igualmente, el grindal o la lombriz tendrán un promedio de vida muy corto dentro del agua, por lo que su cultivo en el acuario no proliferará.)

ORDEN CORRECTO DE INTRODUCCIÓN

Para hacerse una clara idea de los problemas que acarrea el mantenimiento de Bettas en estas circunstancias, primero introduciré las relaciones elementales de las distintas partes implicadas y el “territorio” (siempre que trabajemos con peces territoriales, hay que asumir que el acuario dónde los mantenemos se convierte en “su” territorio).

1.Relación entre el macho Betta y el territorio “Betta”: La naturaleza del Betta deja al macho un papel autocrático cimentado en la ley del más fuerte, es decir, manda 1 individuo sobre el resto, imponiendo su posición por medio de la fuerza. Un macho debe tener su propio territorio y disputará con cualquier otro macho una invasión de su territorio. De un macho, sus congéneres esperan que sea la autoridad indiscutible y un macho joven será rechazado por las hembras.

Para definir un territorio de Bettas (un acuario de mantenimiento) lo primero que hay que introducir, antes que nada, ni compañeros ni hembras, lo primero que hemos de introducir es el “único” macho del territorio, para que establezca su territorio (es una labor de reconocimiento del territorio disponible y confianza en sí mismo, por ello debe estar sólo al inicio).

2.Relación de la hembra Betta y el territorio: La naturaleza de la hembra es dual en cuanto a la agresividad del comportamiento; por un lado, se mostrará sumisa y huidiza ante un territorio liderado por un macho dominante que no muestre debilidad ante el resto de habitantes del acuario; en cambio, ante otras hembras débiles o nuevas en el territorio, al igual que ante un nuevo macho llegado a su territorio (de la hembra) se muestran agresivas y asumen la función del macho para delimitar el territorio al resto e imponer su “dominio” del mismo.

Una hembra en actitud hostil con otra hembra, generalmente busca la sumisión de la última a su dominio del territorio:

Una hembra en actitud hostil con un macho, en principio busca lo mismo que con una hembra pero ante una respuesta más hostil por parte del macho se mostrará sumisa, así como ante un aumento de la debilidad mostrada por el macho (si se diese) sería objeto de rechazo y posiblemente ataques por parte de la hembra hacia el macho “débil”.

3.Relación de los compañeros con el territorio:

Lo mejor para evitar situaciones de estrés para los compañeros y facilitar que el macho no pierda confianza en si mismo ni tiempo en crear el territorio, es dejar la introducción de los compañeros para el último lugar, aunque una vez introducidos al territorio no será necesario sacarlos para la introducción de nuevos Bettas, salvo la llegada de un nuevo macho en sustitución del que había (en cuyo caso lo mejor es sacarlos a todos, romper cualquier territorio creado y empezar de 0 con el orden correcto)

Podríamos decir a modo de resumen, que si el diseño de un proyecto de Bettas debe diseñarse en torno al Betta (contemplando lo que es o no adecuado para él), en el diseño del territorio todo gira en torno al macho.

Recarga de articulos

2009-07-14T13:58:00.004+01:00

Perdon por la recarga de los ultimos articulos... tuve problemas con la base de datos y hube de sacarlos y volver a publicarlos.disculpad las molestias.

Diformismo sexual en el Betta

2009-07-11T21:22:00.008+01:00

Esta entrada es producto de una respuesta que elabore hace tiempo para un compañero en portal pez, aprovecho para replicarla aquí por su utilidad y la demanda de la información contenida por parte de usuarios de otros foros...

Para diferenciar un macho de una hembra, puedes tener varias cosas en cuenta:

-el ovopositor(el punto blanco entre la base de las aletas pelvicas) es caracteristico de las hembras, pero a veces hay machos que muestran el espermiducto y se puede confundir con una hembra.

-las famosas rayas de reproducción, son rayas oscuras verticales que le salen a la hembra en el momento de estar incitada a la reproduccion, pero tiene varias pegas: 1) no todas las lineas de color muestram las famosas rayas de reproduccion (vease por ejemplo algunas lineas de blanco, amarillo,...), 2) algunos colores compuestos (sobre todo si estan sin establecer la linea) quedan sind efinir durante los primeros meses (el pez tiene un color difuso y varias rayas oscuras horizontales, como las de reproduccion) 3)solo muestran las rayas si estan incitadas a la reproduccion

-las aletas de los machos tienen mayor volumen y en ocasiones mejor colorido (esto pasa en muchos colores compuestos)

-la boca de los Bettas es caracteristica, pero los machos difieren de las hembras en un rasgo basico, estos tienen la parte inferior de la mandibula proyectada hacia arriba, lo que les pone el labio inferior casi a igual altura que el superior (las hembras tienen la mandibula pronunciada tipica del betta pero no proyectan la parte inferior de esta hacia arriba.

-los machos tienen otro rasgo caracteristico (mas pronunciado en lineas plakat, halfmoon-plakat , ...) que es una especie de joroba que se perfila en el trazo que va desde la parte delantera de la aleta dorsal y la cabeza; siguiendo el trazo competo, desde la dorsal hasta la boca el trazo es similar a una "S" acostada. por el contrario, las hembras no suelen trazar esa joroba sino que la curvatura trazada desde la dorsal a la cabeza es tan leve que apena tendra unos grados de diferencia respecto a una recta.

hembra (no es muy grande pero marca el trazo)

macho (Se aprecia la diferencia de los trazos)

Convención de bloggers de acuariofilia

2009-07-06T11:11:00.006+01:00

Estoy enviando invitaciones a una convencion de bloggers de acuariofilia, para mejorar el rendimiento de los blogs y aumentar su trafico.

este mensaje es una invitacion a participar, si tienes interes por asistir te paso los detalles de asistencia:

-el objetivo de la convencion es crear un grupo de desarrollo de blogs (de acuariofilia) para amplificar el trafico de los participantes.
-para quienes lo necesiten se aportaran mejoras de diseño para su proyecto de cara a los buscadores y el trafico
-la convencion se hace en un foro de desarrolladores de acuariofilia, es un blog cerrado y todas las areas requieren un nivel acceso conreto.
-la direccion es http://www.topbb.com/forum/viewtopic.php?t=19&mforum=bttn
-para participar debes registrarte y mandarme un mail cuando este hecho, para activar tu cuenta y darte permisos para la convencion
-una vez concluida la convencion, si decides participar en el grupo de desarrollo de blogs en beneficio de tu propio proyecto, se te cambiaran los permisos para que accedas al area correspondiente
-si decides no participar, solo necesitas mandarme un mail para dar de baja tu registro

Espero que decidas asistir a esta convención y si decides no hacerlo, te agradezco igualmente el tiempo prestado para esta entrada.

salu2, LITTL3

Se busca creador de php

2009-06-30T12:40:00.008+01:00

Buenas, estoy buscando alguien con nociones de php y mysql, razon: creación de scripts php con acceso a base de datos mysql, para dar soporte a un servicio en el Blog. Posible creación de scripts de igual naturaleza para nuevo proyecto de criadores de Bettas de ámbito internacional, dar soporte a pequeños servicios de la web.

Para el blog seria una pequeña participacion, para el proyecto de criadores (Bettanature), posible incorporacion al equipo (remunerada en el momento en que haya ingresos y por ende, reparto de beneficos), bajo votacion del consejo de administracion, en funcion de la valoracion del trabajo (y por ende, su futura utilidad para el proyecto) o acuerdo bajo otras condiciones acordadas con el creador de scripts.

No se exige un nivel de programacion elevado, pero se valorará.

Gracias de antemano

Tutorial "Cómo cruzar tus Bettas (4): 25 Errores clásicos"

2009-06-28T10:13:00.009+01:00

wenas

Aquí os dejo la 4ª entrega de la seria Cómo cruzar tus Bettas , titulada 25 Errores clásicos

salu2

El padre criando y viviendo con sus alevines

2009-06-24T04:19:00.011+01:00

[By Kerberin]

En este caso el objetivo es obtener un número limitado bettas, por lo que se hace exactamente lo contrario a lo generalmente recomendado para obtener grandes puestas:

Se utiliza grava en el fondo del acuario

No se reduce el nivel de agua (24 cm para 28 litros)

Se deja al padre viviendo con los alevines el mayor tiempo posible

El método aquí descrito se basa en una técnica aplicada por un criador de Singapur llamado Derrick Kuah, la cual es descrita por BettySplendens en el artículo “Leaving Father With Fry Method”. Se dice que los peces criados de esta manera resultan ser más fuertes, crecer más rápido y que llegan a ser mejores padres, sin embargo, comprobar esto de manera confiable es tarea por hacer.

El acuario:

28 litros, plantado con anubias y microsorium principalmente, además de lechuguilla de agua y cladophora, tapa con dos aperturas de 2 cm aprox. en los extremos, calentador regulado a 28 grados centígrados al inicio de la puesta y mantenido a 27 al mes aprox. de nacidos los alevines.

Comportamiento del padre:

Hasta que los alevines ya no cabían en su boca (una semana aprox.) siempre intentó capturarlos y colocarlos cerca del nido, sin perseguirlos, sólo tomaba a aquellos que permanecían inmóviles. Nunca observé que se comiera a alguno, pero sí algunos huevos, este comportamiento puede ser normar ya que se espera que el macho eliminará los huevos que no sean fértiles o estén contaminados.

Una vez que los alevines dominan el nado horizontal, el macho sólo se acerca a los alevines bruscamente si obstruyen su camino o si comen demasiado cerca de él. En ningún momento he observado que los ataque, incluso llegan a mordisquearle la aleta anal y caudal sin obtener una respuesta agresiva, causa por la cual separo al padre a las 7 semanas aprox. de nacidos los alevines. Llegado este momento lo mejor es separar también a los machos de la puesta, dejando sólo uno con las hembras. Si se deja sólo a las hembras en el acuario éstas comenzarán a pelear hasta establecer la nueva jerarquía.

Comportamiento de los alevines:

Los alevines en todo momento evitaban quedarse en el camino del padre, esto lo hacían desde que controlaban el nado horizontal. Las pequeñas reyertas entre los alevines terminaban casi tan pronto iniciaban y sin daño alguno, ya que terminaban cuando el padre pasaba cerca de ellos.

En promedio de se obtienen 7 peces, el porcentaje de machos y hembras depende de la edad de los progenitores (ver Apuntes para la cría).

Alimento para Bettas

2009-06-13T00:02:00.031+01:00

Buenas, me llegó un pedido de alimento y me sobra de todo, así que vendo un poco de todo. Pinchar en las imágenes para ampliar y contactar por medio del correo habilitado para ello E-MAIL , envíos por correo certificado. ENVÍO DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA.

Atison Food (el famoso Atison Betta para quienes aún no lo conocéis), 75 gramos, 5 euros. (DISPONIBLE )

Atison Pro, (la version profesional de Atison Food) lo vendo a granel. 10 gramos 1.5 euros, 20 gramos 2.5 euros, 40 gramos 4 euros, 75 grs 6.5 euros...

Betta Starter (version en polvillo de atison pro, para alevines), bote de 12gr, 6.5 euros

Instant Baby, (artemia viva en solucion acuosa, para cuando los cultivos fallan y tenemos alevines, dura 7 dias tras abrirlo) 13.5 euros

Betta Spa (acondicionador del agua para Bettas) solo tengo 1, 5.5 euros.
(AGOTADO)

Artemia decapsulada ocean nutrition (al estar decapsulada evita oclusiones por ingesta de cápsulas) (produce bastante artemia, unas 10 veces mas rentable que la clásica marca de venta en todas las tiendas que viene en probetas de 20 grs...) 20 grs 3.5 euros, 50 grs 7 euros, 100 grs 12 euros.

Incitación

2009-06-10T16:37:00.013+01:00

Este artículo está dirigido a explicar diversas técnicas de incitación con las cuales se puede solventar, generalmente, ese tedioso problema que en ocasiones estropea los cruces programados, me refiero a esas veces en las cuales nuestros ejemplares no está preparados para la reproducción, por causas distintas de la edad o la madurez sexual del ejemplar.

Las técnicas descritas a continuación no deben tomarse como un método efectivo al 100% pues eso no es posible, pero sí son técnicas que darán un porcentaje de éxito bastante alto frente a situaciones perdidas de antemano.

Antes de entrar en materia, se hace necesario introducir los principales motivos para que un ejemplar no esté por la labor de reproducirse. Lo primero que hay que destacar es el fin del desarrollo sexual a nivel biológico (llegado el mes de vida si no hay retrasos de crecimiento) que marca la capacidad física del pez para la reproducción pero en una etapa de inmadurez sexual.

Llegados al tercer mes de vida, si el desarrollo físico no ha entrado en retrasos, encontramos que la madurez del pez es suficiente para la reproducción pero no tenemos la talla óptima para el cruce en condiciones. La talla óptima para el cruce es de 4-5 cm de pez, en vistas a obtener los ejemplares con una buena constitución física, lo que no quiere decir que no puedan cruzarse antes, aunque sí que no se debe para obtener el mejor resultado. La conclusión de la etapa de desarrollo sexual va ligada al desarrollo físico del pez, así pues, la conclusión de dicha etapa debe darse entre el 5º y 6º mes de vida (según algunos ictiólogos, esta plenitud se concluye a los 9 meses de vida aunque no entran demasiado en detalles, a propósito de la diferencia de criterios, posiblemente sea un dato basado influenciado por la inclusión de algún nuevo dato al estudio (como la definición o formación del carácter del individuo) o por errores en la media facilitados por ser estudios independientes entre sí que se basan en distintos ejemplares y de distintas características o que hayan primado otros criterios de estudio).

Es importante destacar que el exceso de madurez en el pez, o en otras palabras, el momento en que nuestros Bettas empiezan a comportarse como insociables reacios a las reproducciones y poco propensos a la convivencia, suele llegar a los 2 años de edad del ejemplar pero suele ser un comportamiento asociado a las hembras (los machos suelen tener un comportamiento más tranquilo en la última etapa, lo que no implica la desaparición de agresividad o conflictos con otros peces, sino un comportamiento menos activo aunque no reacio a la reproducción).

La diferencia de tallas entre ejemplares es a veces muy determinante, en especial hay que tener en cuenta que a mayor diferencia de talla mayor dificultad para el cruce, si bien no quiere decir que no se puedan hacer cruces entre Bettas de diferentes tallas; no confundir con el cálculo sobre el sex ratio publicado por el dr. Gene Lucas, en el cual se nos revela la incidencia sobre el sex ratio (el índice de machos y hembras de cada puesta) al combinar ejemplares jóvenes y viejos, pues ello no implica cruces entre ejemplares de talla adulta y juveniles de 2 meses...este ensayo refiere a la edad y no la talla, por lo que no hay que cometer la imprudencia de intentar cruzar un adulto con un ejemplar con un recién sexado.

Existen diversos métodos de incitación de ejemplares, generalmente basados en los instintos, aunque podemos recurrir a la química y la bioquímica para ello o para complementarlo potenciando la incitación. En lugar de simplificar los distintos métodos y su principio básico (instinto, química, bioquímica o combinaciones de los anteriores), trataré de explicar el método básico que empleo para ello y los principios que lo rigen; a continuación, introduciré diversas técnicas de refuerzo en la incitación, que desde mi punto de vista, sólo han de aplicarse tras el fracaso de la técnica básica, pues esta última es más efectiva y contempla los pasos previos al cruce de Bettas con seguridad.

Preparativos para la puesta

Lo primero es asegurar los preparativos mínimos para cada puesta; acuario con altura de agua máxima de 18-20 cm, temperatura cálida (prefiero temperaturas altas por su incidencia en el sex ratio), muchas plantas o esquejes (prefiero esquejes de Potos), nada de sustrato ni filtración, agua limpia, sin compañero ninguno, sea pez o invertebrado, iluminación para el acuario y un asistente para la puesta (antes usaba el vaso Isopor, pero desde hace un tiempo empleo bandejas de corcho (como las que traen los productos de charcutería o carnicería) por sus dimensiones mayores), alimentos a emplear para criar a la puesta, tratamientos para recuperar las aletas (hobby Ektozon es el cicatrizante por excelencia),...

Técnica básica para incitar reproductores y facilitar el cruce con seguridad

-la técnica básica, la primera a ejecutar es, mostrarle a la hembra, bien poniéndola en el mismo acuario protegida por un separador o bien alojándola en un bote transparente y el bote en el acuario del macho.

-si no responde al estimulo de ver a la hembra que tienes elegida para el, mete otras hembras en otros botes y para el acuario del macho también.

-si continua sin hacer nido, saca todos los botes menos el de la hembra a reproducir, prepara 1 bote nuevo y mete un macho dentro, el bote para el acuario junto al de la hembra (a veces solo les hace falta rivalizar con otro macho)

-si así no te funciona, saca el bote del macho incitador, mete al reproductor en un bote, el bote dentro del acuario, suelta a otro macho dentro del acuario y pon los botes juntos

-si aun así no hace nido, llega el momento de dejar que el macho incitador le de unos golpes a la hembra a reproducir ante la mirada del macho a reproducir, luego retiras al macho incitador, metes la hembra en un bote y sueltas al macho a reproducir Debes tener en cuenta que tras aplicar cada técnica al menos 30 minutos, debes retirar cualquier macho o hembra suelta en el acuario y dejar suelto al macho a reproducir, así será mas fácil que empiece a hacer nidos, es decir, aplicas la técnica y luego lo dejas como al principio, macho suelto y hembra en bote dentro del acuario. Algunos añadidos para incitarlo son soluciones extra como usar hojas de Terminalita o vitaminas como Sera Fishtamin. Es importante que tenga la temperatura al menos a 27-28°C.

Otros recursos en la incitación

Existen multitud de recursos a los cuales recurrir para incitar a nuestros ejemplares, de estos recursos destacaré algunos con cierto grado de efectividad, si bien, lo ideal es emplearlos en caso de fallar la técnica antes descrita, pues dicha técnica es más efectiva.

1) Monzón artificial: Recurrimos a recrear condiciones de temperatura características de los Monzones, con repentinas bajadas de temperatura que habrán de hacerse con austeridad, es decir, no hay que excederse con las bajadas de temperatura, su duración o intensidad.

Con la temperatura del acuario a unos 30-32AC, acuario de un volumen aproximado de 20-30 litros, añadimos 2-3 litros de agua de la llave (si estamos en invierno emplear agua a una temperatura más acorde al ejercicio, 21-22AC como muy baja.Podemos emplear una regadera de jardinería para difuminar el agua vertida y agitar levemente la superficie del acuario con la oxigenación creada al caer el agua difuminada.No aplicar esta técnica más de 3 veces en un mismo día y nunca antes de 2 horas tras la recuperación de la temperatura inicial en el interior del acuario.

2) Estimulación hormonal natural: Cuando nuestros Bettas se incitan, segregan hormonas que le “identifican” frente a otros ejemplares, hormonas que además sirven para incitar al sexo opuesto (las herramientas de la naturaleza). Es posible emplear estas hormonas segregadas para incitar al reproductor deseado por el criador.

Su recolecta y distribución es tan elemental como recoger las burbujas del ejemplar “Incitador” o “Donante de hormonas” con una malla; efectivamente, las burbujas que segregan nuestros Bettas cuando suben a superficie. Una vez recolectada una cantidad suficiente de burbujas del ejemplar “Incitador” con la malla (la típica para capturar a nuestros peces), las depositamos en el recipiente del ejemplar a incitar.

Algunas notas de interés sobre esta técnica:

-Las hormonas actúan como una seña de identidad, para desarrollar un ejercicio práctico donde experimentar el fenómeno:

* Preparar 2 puestas de Bettas a la vez, en diferentes acuarios

* Una vez que ambos ejemplares hayan construido el nido, los retiramos y aislamos del acuario, dejando que vean alguna hembra (deben estar en botes individuales, tanto machos como hembras).

* Ejercicio A: metemos al macho 1 en el acuario 1 (el suyo) pasadas 24 horas, colocamos el bote de la hembra dentro del acuario y dejamos que haga el nido.

* Ejercicio B: metemos al macho 1 en el acuario del macho 2 (o al macho 2 en el acuario 1)(lógicamente no meteremos a los 2 machos juntos, sino que habrá que hacer los 2 ejercicios (A y B) en momentos distintos)

*El resultado probable del ejercicio A es que el macho 1 haga el nido en el mismo lugar donde está el nido que hizo el día anterior, continuando su construcción ( con una efectividad del 80%, es decir en 8 de cada 10 casos el ejemplar continúa construyendo su viejo nido)

*El resultado a esperar con toda probabilidad es que el macho 1, al ser introducido en el acuario del macho 2 (o viceversa), haga su nido en cualquier parte del acuario, por desfavorable que sea o por poco plantada que éste, salvo en el lugar donde se aloja el nido del macho rival o las cercanías de éste.

3) Por último, señalar diversas técnicas a aplicar desde bien jóvenes por parte del criador, en aras de “entrenar” el comportamiento de sus Bettas para convertirlos en “Reproductores”. Igual de importante, tanto para mantenerlos incitados constantemente como para evitar el estrés asociado al confinamiento de poblaciones de machos, diseñar los espacios de aislamiento compartido (betteras múltiples y jaulas) para mantener tanto machos como hembras, dejando que cada ejemplar vea a los que tiene delante, detrás y a los lados, así, alternamos los alojamientos entre machos y hembras, del modo:

M-H-M-H
H-M-H-M
M-H-M-H.

Así, el contacto visual entre machos es menos tenso y el contacto directo con los ejemplares de sexo opuesto ayuda a la continua incitación de todos los Bettas mantenidos bajo este sistema. Además, como decía antes, reduce el riesgo de estrés considerablemente.

Establecer un Método Científico en tus Estudios

2009-06-07T10:32:00.038+01:00

Si realizas o tienes intención de realizar estudios de comportamiento, genética, taxonomía y biología en general, para obtener un resultado lo más ajustado a la realidad posible se hace imprescindible desarrollar una metodología a seguir, en aras de establecer un Método Científico que certifique la veracidad del resultado de tu estudio.

Finalidad de establecer un Método Científico en tus estudios:

La razón de ser del Método Científico radica en estudiar en fenómeno para revelar su realidad, comprender el entorno en el cuál se desarrolla y desvelar las etapas o funcionamiento del fenómeno estudiado.

Estructura básica de un Método Científico para nuestros estudios acuarófilos:

A continuación, enumeraré los puntos principales e introduciré algunas claves para manejarlos en condiciones óptimas.

1) Observar:

La base de todo estudio gira en torno a la observación, tanto de los precendentes del estudio (las observaciones que nos invitan a elaborar una hipótesis, hipótesis de la que partimos para realizar el estudio) como los hechos que se den en el desarrollo del estudio.

2) Formar una Hipótesis:

La Hipótesis debe ajustarse a la lógica, es decir, desarrollar una hipótesis a través de conclusiones realistas, fruto de los datos recogidos en las observaciones preliminares.

3) Experimentación / Estudio del fenómeno:

Para verificar, descartar o ajustar a la realidad la hipótesis, creando una Teoría veraz, es necesario someter dicha Hipótesis a continuo estudio, abarcando todos los datos influyentes en el fenómeno (Factores Determinantes) y aislando del estudio los datos no relacionados (Factores Inocuos para el estudio por no influir en los resultados del mismo).

4) Recogida de datos:

Este punto es fundamental para el estudio, estableciendo una metodología para facilitar el estudio y asilar Factores Determinantes de Factores Inocuos.

Para ello, se hace obligatorio definir con algo más de profundidad estos dos términos:

a) Factores Determinantes:

Son todos aquellos cuyo valor incide de modo significativo en el resultado final del Estudio y, por tanto, son factores a estudiar en sus diferentes valores válidos (rango de valores que han de ser estudiados por su efecto en el estudio, despreciando los valores que no surtan efecto alguno en el resultado del estudio).

b) Factores Inocuos:

Son aquellos sin influencia alguna para el resultado final del estudio, como sería el factor "color de los peces" para el Estudio "Proliferación de poblaciones de bacterias en el acuario".

Es igualmente importante emplear el tiempo necesario, así como el estudio de sus diferentes valores y su impacto en el resultado del Estudio, para descartar un factor de dicho estudio, etiquetándolo como Factor Inocuo. Asimismo, siempre hay que barajar la posibilidad de que existan factores no contemplados en el Estudio, cuyos diferentes valores influyan en el resultado final del mismo.

Llegados a este punto, estabilizamos todos los Factores Determinantes, dejándolos en equilibrio o en el mínimo, según proceda, formando lo que se conoce como "punto de control", es decir, una referencia de la interactuación de los Factores Determinantes en el fenómeno estudiado.

Para continuar, introduciré un ejemplo simple con el cual iré enlazando ejemplos de los términos que aparezcan, así, partimos del ejemplo de Estudio anterior, "La proliferación de las poblaciones de bacterias en el acuario".

En todo Estudio hemos de contemplar cada Factor Determinante para dicho Estudio; no debemos centrar nuestra atención exclusivamente en la recogida de datos de la evolución de las poblaciones de bacterias y la relación de éstas con las distintas temperaturas, si nuestro Estudio trata de desvelar el origen del fenómeno (la proliferación de bacterias en el acuario) o de confirmar la influencia de la temperatura en dicho fenómeno. Es imprescindible para el buen desarrollo del Estudio considerar todos los Factores Determinantes con influencia directa en el Estudio (por ejemplo, Ph, Gh, Kh, Oxigenación, Química del agua, filtración, sustrato,...).

Ante este planteamiento, destacan 2 métodos de Estudio, es decir, 2 métodos para organizar el experimento:

d) Método Reducido:

Se trata de un experimento menor con cierto grado de eficacia, pues la recogida de datos es precisa pero muy limitada, para reducir el volumen de trabajo y reducir el tiempo de duración del Estudio. Para ello, los Factores Determinantes del Estudio considerados ajenos al interés principal del experimento (por ejemplo, GH, KH, filtro, sustrato, ph,...) se mantendrán con un valor fijo a través del experimento, tratando de fijarlos en un valor que los deje en equilibrio si procede (por ejemplo, Ph=7º, sin filtración, sin sustrato,...). Para equilibrar la temperatura (desaconsejable, pues suele influir en todos los fenómenos que se dan en el acuario y por tanto, siempre hay que considerarlo como posible Factor Determinante), recurrimos a el cálculo de la media, en base al rango de valores aceptables (suponiendo un rango de temperatura aceptable por motivos de salud, de 24-30ºC, donde 27ºC sería el término medio; este concepto es aplicable a otros factores que estén sujetos un rango de valores conocidos.)

e) Método Extendido:

Este método está relegado a investigadores con tiempo y recursos, así como a grupos de investigación tipo cluster (reparto de tareas entre numerosos miembros que luego se centraliza por la organización, para agilizar el estudio).

Por esta vía se trata de alcanzar el nivel máximo posible de precisión en los Estudios, complicando exponencialmente la labor de diseño del experimento y su ejecución completa (experimentos, recogida de datos y análisis de los mismos).

A grandes rasgos se trata de hacer todos los experimentos independientes que guarden relación directa con el Estudio, partiendo de los Factores Determinantes del Estudio; así, tendremos que estudiar las propiedades de cada Factor Determinante a partir del punto de control; para ello, trabajamos cada Factor Determinante manteniendo el resto de Factores Determinantes en equilibrio o al mínimo (según proceda).

Un ejemplo práctico, si estudiamos determinado fenómeno para el que se estiman Factores Determinantes el ph, la temperatura y la electroconductividad, establecemos el punto de control (ph=7, temp=la menor del rango admitido para el estudio y la electroconductividad al mínimo, 0 ppm), luego empezamos a trabajarlos por separado, manteniendo el resto en equilibrio. Por ejemplo, estudiando los valores 10,20, 50,100,150,200 ppm de la electroconductividad, mientras ph se mantiene a 7 y la temperatura al valor mínimo del rango válido para el estudio. Una vez terminados los distintos experimentos sobre las propiedades de la electroconductividad, la establecemos a 0 ppm otra vez y empezamos con el siguiente Factor Determinante, por ejemplo, la temperatura.

Una vez hemos terminado con las propiedades de cada factor, toca analizar las relaciones entre Factores determinantes, lo que significa complicar otra vez la labor:

Procedemos a estudiar el comportamiento de 2 de los Factores Determinantes, en sus distintos valores, manteniendo el resto de Factores Determinantes en equilibrio.

En nuestro ejemplo práctico, ya tenemos el punto de control (lo que en una metáfora vendría a ser todos a 0), las propiedades de cada uno (todos a 0 menos el que estudiamos), así que partimos de "todos a 0" y los factores a estudiar a "1". Entendemos por 0 el valor mínimo, donde 1 es el siguiente valor empezando por abajo.

Por tanto, ph lo dejamos a 7 (valor neutro = valor mínimo en este caso) y empezamos a estudiar la relación temperatura =24ºC <->EC = 10 ppm, 24ºC <-> 20 ppm, 24ºC <-> 50ppm, 24ºC <-> 100 ppm, 24ºC <-> 150 ppm, 24ºC <-> 200 ppm.

A continuación el siguiente valor, temperatura 25ºC <-> 10 ppm, 25ºC <-> 20 ppm, 25ºC <-> 50 ppm, 25ºC <-> 100 ppm, 25ºC <-> 150 ppm, 25ºC <-> 200 ppm.

Así habremos de continuar hasta llegar a 30ºC (si 30ºC es el máximo aceptado en el Estudio) <-> 200 ppm (el máximo establecido en el Estudio); en este momento habremos estudiados todas las relaciones entre estos 2 Factores y pasaremos a otra pareja que no hayamos estudiado.

Para 1 Estudio con los Factores Determinantes A, B, y C, las relaciones a estudiar serán entre los pares A-B, A-C, B-C.

Una vez concluido el estudio de las relaciones habremos de seguir ascendiendo en la complejidad del modelo, estudiando las relaciones entre el total de Factores Determinantes, siguiendo el modelo de las relaciones entre factores.

Para 1 Estudio con los Factores Determinantes A, B y C, deben estudiarse a la vez los factores A, B y C (A-B-C), modificando 1 sólo Factor en cada nuevo experimento.

Nota: Para aumentar al precisión del estudio sin excluir Factores que puedan incidir en el fenómeno, solos o en combinación de otros; es importante recordar que las reacciones químicas son claves en este sentido, por tanto, no se puede descartar 1 Factor por aparente inocuidad al fenómeno a partir de comparar el punto de control con el comportamiento de las propiedades de este Factor, ni siquiera aunque no obtengamos variaciones por medio de ese Factor en las relaciones con los demás Factores Determinante del Estudio. (Como ejemplo práctico, puede que el gh haya sido descartado por error del Estudio, pues la dureza total de sales influirá de modo determinante en un estudio que implique el seguimiento de la electroconductividad, aunque inicialmente considerásemos que no influía en el fenómeno...).

Para un Estudio completo, en que los Factores catalogados como Inocuos sean tal cosa, todos deben ser sometidos a Estudio y en las conclusiones del mismo será donde se descarten con datos reales.

5) Sacar las conclusiones del Estudio:

El objetivo del Estudio será desvelar el fenómeno, por tanto, habrá que estudiar los datos obtenidos y buscar cambios significativos en el fenómeno estudiado, desarrollando un seguimiento de la evolución del mismo a través de los distintos valores adquiridos por los Factores Determinantes. Sólo así podremos concluir la influencia o inocuidad de los factores estudiados frente al fenómeno.

6) Factores Externos:

Un Factor Externo al Estudio es aquél que escapa al control del Estudio pero que incide en el mismo, generalmente en un porcentaje despreciable (1 - 5%). Si un Factor Externo influye de manera concluyente al Estudio en un porcentaje mayor al 5%, habrá que considerarlo Factor Determinante (generalmente los Factores Externos son factores ambientales; en el caso de estudios genéticos habrá que tenerlos muy en cuenta, pues los factores ambientales inciden en la herencia cuantitativa de las poblaciones.

7) La excepción que rompe la regla:

El objetivo de los Estudios es obtener un patrón de comportamiento de los experimentos, el cual se traducirá en la teoría que genere, junto a la Hipótesis inicial, la regla que rige el fenómeno estudiado.

Esta regla será el sustento de la teoría elaborada, apoyada en los datos del Estudio, pero la eficacia de la regla será previsiblemente del 100%, salvo casos concretos que no se ajusten a la regla. Dichos casos, siempre que no pasen del 1% en relación al resto, son anomalías esperadas consideradas, "excepciones a la regla" elaborada.

Si el porcentaje es mayor al 1% de los casos, habrá que revisar el Estudio, en busca de ajustar la regla que hemos elaborado para calcular el fenómeno.

8) Masificación de datos:

Para dar por válidos los datos recogidos de cada experimento realizado en el Estudio, no basta con realizar dichos experimentos un número simbólico de veces, pues la precisión se haya en la media de valores alcanzados en el experimento y esto implica que, a mayor número de veces se realiza un experimento, mayor será el grado e precisión alcanzado por la media resultante; esto quiere decir, en pocas palabras, que 1000 ejecuciones de 1 experimento darán un media más acorde a la realidad que 3 ejecuciones de la media.

Este punto, junto a la complejidad de un Estudio del fenómeno empleando el Método Extendido, hacen vital la creación de varios grupos de Estudio paralelos, con los cuales agilizar el volumen de trabajo y reproducir el mismo experimento en lugares distintos para tratar de desterrar de la media los factores ambientales.

Columnaris

2009-06-06T20:59:00.021+01:00

[By Kerberin]

Autor: Kerberin

Nombre de la enfermedad: Columnaris.

Generalmente uno de los síntomas de columnaris más popular son las formaciones algodonosas en la boca del pez, en mi experiencia en los bettas splendens el problema es visible de inicio y más común en las aletas. Algunos síntomas que pueden presentarse: branquias necrotizadas o deshilachadas, piel salpicada por puntos blancos, formaciones algodonosas en la boca, formaciones algodonosas en el cuerpo y/o aletas, zonas blancas o grisáceas en cuerpo y/o aletas.)

La población de columnaris se dispara, en cepas de baja virulencia, cuando la temperatura alcanza los 20 °C o en cepas de alta virulencia 15 °C .

Agente causante:

1922-Descrita por 1ª vez por Davis como Bacillus columnaris

1974-Llamada Flexibacter columnaris por Leadbetter

1996-Trasferida al género Flavobacterium, de aquí el nombre actual Flavobacterium columnare.

Factores de riesgo:

Sobrepoblación, mala alimentación, poco oxígeno disuelto, presencia de nitrito, exceso de materia orgánica disuelta y estrés.

Medicamentos más recomendales:

Nifurpirinol (JBL Furanol, Sera Baktopur Direct, ...)

Material relacionado en la web:

http://www.portalpez.com/viewtopic.php?f=144&t=7380&postdays=0&postorder=asc&start=0

http://www.petfish.net/

http://www.elacuarista.com/

www.cichlid-forum.com/

http://thegab.org/

Columnaris Disease A Bacterial Infection Caused by Flavobacterium columnare, SRAC Publication No. 479, September 1998

http://www.fao.org/ http://www.flippersandfins.net/

http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/jfd/1999/00000022/00000006/art00007;jsessionid=103cals5m7a21.alice?format=print

http://www.americanaquariumproducts.com/Columnaris.html

http://www.nippyfish.net/flexibacter.html

http://www.reference.com/browse/Flexibacter+columnaris

http://www.alaquairum.net/columnaris.htm

http://www.thetropicaltank.co.uk/hdcolumn.htm

http://ezinearticles.com/?Flexibacter

http://www.aquatic-hobbyist.com/profiles/disease/freshwater/columnaris.html

My Little Tube

2009-06-06T16:04:00.012+01:00

Estrenado nuevo canal en Youtube, para publicar los videos y tutoriales de My Little Bettas.

El nombre del canal es My Little Tube (dentro del portal Youtube), habilitado en la dirección web My Little Tube .

Ya tienes a tu disposición un gadget para mostrar un preview de los videos del canal en tu web, enlazados en serie y con acceso directo a la reproducción de los tutoriales al instante. Para habilitarlo en tu web, accede a My Little Tube, en la sección "Contactar con My Little Bettas" tienes el script html a insertar en tu página, debajo del enunciado "Insertar este canal".

Para más información contacta conmigo por medio del correo del Blog.

Ficha del Autor del Blog

2009-06-06T12:21:00.006+01:00

Alejandro Varela González, LITTL3.

10/11/1976, Tenerife (Candelaria), Islas Canarias (España).

http://www.acuariofiliacanaria.com/ (Fichado por moderar)

http://www.acuariogallego.com/ (Fichado por participar)

http://www.acuavida.com/ (Fichado por moderar)

http://www.alquimistadeacuarios.com/ (Fichado por participar)

http://www.portalpez.com/ (Fichado por colaborar)

http://foroh2o.acuariofiliah2o.com/ (Fichado por colaborar)

http://www.mipez.com/ (Fichado por colaborar)

http://www.acuaristasperu.com/ (Fichado por participar)

http://mylittlebettas.com.es/ (Dominio de My Little Bettas)

http://mylittlebettas.blogspot.com/ (url directa de My Little Bettas, fichado por publicar)

http://espiritusazules.blogspot.com/ (Fichado por seguir)

http://aragonesbettas.blogspot.com/ (Fichado por seguir)

http://kerberin.vndv.com/ (Fichado por seguir)

http://domingo_ramos.alojamientogratuito.info/ (Fichado por seguir)

http://ejbettas.blogspot.com/ (Fichado por seguir)

http://bettastenerife.blogspot.com/ (Fichado por seguir)

http://bettaspain.blogspot.com/ (Fichado por seguir)

http://aquasnail.blogspot.com/ (Fichado por seguir)

My Little Work

2009-06-04T14:03:00.019+01:00

Esta entrada la genero pàra ir haciendo un listado de la publicación de mis articulos, que no los articulos cedidos o las traducciones.

El motivo es simple, ir dejando constancia de dónde están publicados y evitar dudas sobre la autoría de éstos frente plagios, pues además de poseer los originales (siempre edito en word , openoffice o pdf primero y todos los archivos llevan log de creacion (fecha) y otros datos) queda constancia de las fechas de publicacion.

Como se aprecia, he de pasar algunos de ellos a los foros donde aún no están. Igualmente he de formatear los nuevos articulos publicados en el blog para colgarlos en los foros.

NOTA: Existe un artículo que no es tal cosa, pues es una antigua recopilación de datos de genética y que contiene numerosos errores (Betta Gen Codex). La estoy reeditando e iré acutalizando el contendio de los foros y el blog.

Nota: No están ordenados, aparecen sin criterio de fecha o similar, proximamente los actualizaré con las fechas de publicación y los ordenaré.

Educando al Betta Splendens:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Mipez
Acuaristas de Perú

Blond, el Gen más desconocido para el color:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
El Alquimista de
Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Acuaristas de Perú

Transporte de Bettas:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Acuaristas de Perú

Criar alevines y sacarlos en talla:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O acuariofilia
Acuaristas de Perú

Montar un criadero intensivo de Bettas:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Mipez
Acuaristas de Perú

Grupos Alfa: La Territorialidad en el Betta Splendens.

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Mipez
Acuaristas de Perú

Creando Reproductores:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Acuaristas de Perú

Tu Betta y el Oxígeno:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Mipez
Acuaristas de Perú

Butterfly, el Gen Mariposa:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Acuaristas de Perú

Reproducción del Betta Splendens

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Mipez
Acuaristas de Perú

Apropósito de las líneas de cría:

Acuariofilia Canaria
El Acuario Gallego
Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
El Alquimista de Acuarios
Portal Pez
H2O Acuariofilia
Acuaristas de Perú

Las hormonas, la reversión sexual y la manipulación
genética:

Acuariofilia Canaria
Acuavida
Portal Pez
Acuaristas de Perú

Mantenimiento Básico de Bettas:

Acuavida
Foro de Peces y Acuarios
Portal Pez

Betta Gen Codex:

Mipez

La alimentación del Betta Splendens:

Mipez
Acuaristas de Perú

Cómo cruzar tus Bettas (1): Técnica de los 2 botes

Acuavida
Acuariofilia Canaria
Foro de Peces y Acuarios
H2O Acuriofilia
Portal Pez
El Alquimista de Acuarios
Acuaristas de Perú

Cómo cruzar tus Bettas (2): Incitando al macho

Acuavida
Acuariofilia Canaria
Foro de Peces y Acuarios
H2O Acuriofilia
Portal Pez
El Alquimista deAcuarios
Acuaristas de Perú

Cómo cruzar tus Bettas (3): Incitando a la hembra

Acuavida
Acuariofilia Canaria
Foro de Peces y Acuarios
H2O Acuriofilia
Portal Pez
El Alquimista de Acuarios
Acuaristas de Perú

Cómo cruzar tus Bettas (1,2 y 3)

El Acuario Gallego

Salu2

MORRO´s PLACE

2009-06-02T18:15:00.009+01:00

Cagate lorito como está la red...

al final habrá que hacer los articulos en un archivo de imagen y ponerle una marca de agua (firma) para que no te plagien...

Para que veáis lo fácil que es columpiarse en el trabajo de los demás e ir de jeta por la vida.

haciendo la revision de estadisticas del blog y el estudio de trafico, llego hasta una busqueda de google donde sale el blog (hasta aquí todo normal), weno pues mirando la pagina de resultados me encuentro un caradura que creó un blog y cuelga el colega uno de mis articulos, pero sin datos de autor, ni referencias de donde lo "copio" (de pe a pa, todito, no se olvido mas que de decir que no era suyo como indica la entrada donde lo publicó)....el colega ni pide permiso, ni respeta la licencia copyleft antiplagios, ni nada, el copia, pega y tachan...articulo para su blog.....

menudo personajillo...no entraré a debatir la mediocridad del contenido, no por su pobreza sino por lo lamentable que es....como preparar tus bettas para pelear y paridas de ese tipo, son las perlas que nos deja el elemento este en su blog.

Edito el link al plagio, pues no falataba mas que generarle trafico y todo al "Jetta"´s lancer este, ademas de plagiarme...

Extensión de la participación

2009-06-02T10:35:00.009+01:00

Buenos dias.

Esta entrada es informativa, haciendo referencia a dónde participo y la extensión de las participaciones por medio del blog.

Participación en foros (colaboraciones, moderación o visitas frecuentes):

Portal Pez
Excelente foro, bastante variado y con un área de Bettas bastante completa. Aquí tenemos a los amigos Aragones (moderador, criador y un amigo), EJBettas (criador, usuario activo y un amigo) y Kerkerin (el "doctor", si has pasado por la sección de enfermedades del área de Bettas, en buca de ayuda, a buen seguro te ha echado un cable. Además está la incansable Analic, coordinadora atenta y cordial con todo usuario o miembro del equipo.

Acuariofilia Canaria
Sin lugar a dudas, el foro canario de acuarofilia por excelencia, cuenta con área de Bettas (donde los torturo moderando y colgando ladrillos de genética...XD). Si eres Bettero y canario este es tu pequeño punto de referencia, aquí se ha gestado la reciente revolución de la afición en canarias y en especial, la actual facilidad para encontrar Bettas de calidad en el archipiélago. Si no eres canario, no seras el primero que entre para quedarse. Allí hay tantos compañeros a destacar que pareceria la lista de la compra, así que nombraré a Coco, pues a quién todos acudimos en algún momento.

El Acuario Gallego
Formidable espacio administrado por quique, punto de referencia de acuariofilia en las "terras galegas", con área de Bettas. No puedo dejar de mencionar a nuestra "Cotilla", XD, pues a pesar de dejarnos tirados (se pasó a los killis y regaló los Bettas...¡Qué feo!...jejejeje.....) pulula por el área de Bettas (si es que hay cosas que no se pueden dejar aunque uno quiera........XD).

Foro de peces y Acuarios
Otro gran foro de acuariofilia con una extensa área de Bettas, cuanta con la participación de diversos compañeros como EJBettas, Phoenix, chococat, lorena, S.Subi.

Acuavida
Otro foro donde doy la lata, con una extensa área de Bettas y buenos compañeros, tinerfe, hermetic, isaac garcia, ardacougar,...

El Alquimista de Acuarios
Otro gran foro, con área propia de Bettas, administrado por Julio (enytre otros compañeros)

H2O Acuarofilia
Nuevo foro de acuariofilia creado por los compañeros de Mexico, haciendose un hueco en la red y con área propia de Bettas. Si eres de Mexico, no dejes de pasar por él.

Acuaristas de Perú

Foro bastante bueno de acuarofilia, donde se reúnen los compañeros de afición peruanos; posee áera de Bettas. No dejes de visitarlo y si eres de Perú, ¿ a qué esperas?.

Extensión del Blog a otros medios

Youtube
Ya hay una cuenta My Little Bettas en Youtube, donde estoy y seguiré subiendo videos del blog, generalmente tutoriales que serán o son publicados en el Blog.

Facebook
He actualizado mi perfil, replicando las entradas del blog por medio del "muro".
He enviado invitaciones a unirse como amigos a cada contacto de mis correos electrónicos que guardan relación alguna con los Bettas. Si no la has recibido, enviame la tuya sin problemas, algunos tenéis bloqueadas las invitaciones o puede que no tenga tu email apuntado.
Agradecimientos a Carlos Matos, por la invitación a unirme a Facebook.

Myspace
Acabo de crear el perfil, aún no he actualizado ni configurado, en cuanto esté listo envio invitaciones a unirse como amigos, si no quieres esperar envíame la tuya a mi perfil Myspace.
Agradecimientos a Carlos Matos, por la invitación a unirme a Myspace.

salu2

Betta Gen Codex (2ª Edición) (Parte I)

2009-06-01T15:19:00.011+01:00

La presente entrada es la primera entrega de una larga serie de correcciones del artículo"Betta Gen Codex", completando el total de la serie la segunda edición de la misma, necesaria tras la detección de numerosos errores en la primera edición, divulgada en varios portales y foros hispanohablantes.

Antes de lanzarse a cruzar sus ejemplares a diestro y siniestro, es recomendable que repase algunos conceptos básicos:

Genética - El estudio de las leyes que gobiernan las semejanzas (hereditarias) y las diferencias (variaciones) entre el descendiente y sus padres

Gen - Una unidad hereditaria establecida en un lugar geométrico particular de los cromosomas, que abarca de un segmento de la ADN que cifra para un polipéptido particular. Esto determina los fenotipos específicos de un individuo, puede recombinarse (obrar recíprocamente) con otros genes, puede experimentar la mutación y cambiar el fenotipo de sus peces.

Cromosomas homólogos - Un par de cromosomas, uno que está de origen paternal y del otro, maternal. Son morfológico similares de longitud, tamaño, forma, la localización del centrómero y el tener el arreglo del mismo número de genes en la misma orden linear. Cada cromosoma se compone de un filamento (ultra-en espiral) estupendo-condensado del ADN..

Genotipo – Es la carga genética no visible, aunque es transmisible a los descendientes.

Fenotipo - Es la carga genética que usted puede

Ver. De este modo, conocemos que el 100% de los descendientes serán Bb, es decir, tendrán fenotipo

Alelo – Es uno de los componentes de un par genes situados en la misma posición respecto a ambos cromosomas. Es decir cada cromosoma tiene uno. Ese gen se conoce como alelo. El cromosoma que empareja tiene el mismo alelo exacto, en el mismo lugar exacto, formando así un par.

Homocigótico - Término usado para indicar que una planta o un animal tiene dos alelos idénticos en un mismo lugar de en un cromosoma. Esto da lugar a un ser portador de este rasgo solamente, para esos cromosomas y sus consecuencias genéticas.

Heterocigótico - El término indica algo que no es homocigótico. Un ser heterocigótico para una determinada cualidad física poseerá distintas cargas genéticas para ella.

Dominante – Es todo gen que se impone ante otros ante una determinada cualidad, prevaleciendo sobre otros.

Recesivo – Todo gen que es incapaz de imponerse en el fenotipo salvo que se encuentre 2 veces en el mismo par de cromosomas.

Solamente se necesita un gen dominante uno para mostrar la carga genética que aporta, mientras que ambos alelos han de ser recesivos para que su carga genética se muestre en el fenotipo.

Para expresar un rasgo dominante, utilizamos una mayúscula. Un rasgo recesivo es simbolizado por la letra minúscula. Una letra representa cada gen, o alelo.

Cuadro de Punnett - Para estudiar el resultado genético de un cruce, sobre una determinada característica, se utiliza el cuadrado de Punnett, que consiste en un diagrama que divide la carga genética aportada por cada uno de los reproductores, para estudiar la recombinación final de los mismos.

Para estudiar un cruce, ♀ BB[dominante] X ♂ bb[Recesivo], extrapolamos los datos a estudiar

al cuadrado de Punnett.

♀ \ ♂ b b

B Bb Bb

B Bb Bb

F0,F1, F2, F3, F4,… - Estas nomenclaturas hacen referencias a la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación de descendientes, es decir, la generación de Bb´s que surge del cruce BB X bb, será la generación F1 de dicho cruce, los descendientes de la generación F1 se denominarán generación F2 del cruce BB X bb (y generación F1 del cruce Bb X Bb), y así sucesivamente.

Ecuación de reducción de resultados - existe una ecuación simple utilizada para exponer los datos de un cruce de forma abreviada:

[genes macho] X [genes hembra] = [carga genética que origina el fenotipo dominante y el genotipo recesivo]

Bb X Bb = B _ y bb

Esta ecuación vendría a exponer que del cruce Bb X Bb surgen 2 fenotipos, 1 causado por el gen dominante (B) en sus distintas manifestaciones (Bb,BB,Bb) y el que surge de la manifestación doble recesiva (bb). Para diferenciar el fenotipo dominante del recesivo se coloca un guión bajo tras el genotipo dominante (B_), de este modo indicamos que aparte del fenotipo recesivo, los demás genotipos darán el genotipo B.

Gametos, genes, alelos, cromosomas.

Para entender y dominar los colores a obtener con nuestros ejemplares de Betta Splendens es necesario adquirir algunos conocimientos genéticos específicos. Según expertos ictiólogos, se calcula que hay unas 26.000 combinaciones genéticas para obtener distintos colores. La variedad de color es causada por la pigmentación de diferentes capas de células que forman la piel del Betta Splendens, detallando a continuación las 4 más importantes (Producen el 95% de las variantes de color).

A - Xantófora, situada en la parte más baja de la piel y encargada de producir el color amarillo.
B - Erytrófora, que se encuentra sobre la anterior y produce el color rojo.
C - Melanófora, sobre la anterior y encargada de crear el color negro.

D - Guanófora ó Iridiófora, la más externa de todas, que pigmenta para obtener el color azul,verde y los tonos iridiscentes. B además de genotipos B y b.

A continuación se muestran algunos símbolos de la genética del Betta Splendens y su descripción básica:

Grupo I - Capa Roja

-(R). Rojo. Color Rojo en cuerpo y aletas.

Dominante

-(Er). Rojo extendido. Cuerpo totalmente rojo sangre. Parcialmente dominante

-(nr). No Rojo. hace que el rojo se vea amarillo. Recesivo.

-(nr2). No Rojo 2. hace que el rojo se vea naranja

Recesivo

-(Vf). Mariposa. Una segunda banda de color esta presente en las aletas. Dominante

-(L). Perdida de Rojo. El color rojo tiende a desaparecer con la edad. Dominante

Grupo II - Capa Negra

-(c). Camboya. Cuerpo en color mas claro, aletas de color normal. Recesivo

-(b). Blond. Se ve un pez mas claro y brillante.

Recesivo (aunque hay mutaciones dominantes)

-(m). Melano. Melano (color negro) (las hembras melano son estériles). Recesivo

-(l). Lace. Lace (color negro) (lace no es tan negro como el melano). Recesivo

-(pb). Piebald. El área de la cabeza es de color mas claro que el resto del cuerpo. Recesivo

Grupo III - Capa Iridiscente

-(bl). Azul. BlBl=Verde, Blbl=Azul Royal, blbl=Azul metálico. Dominancia incompleta

-(Si). Iridiscencia Esparcida. El cuerpo parece metálico. Dominante

Grupo IV – Otros

-(Op). Opaco. Una capa opaca en el cuerpo del pez. Dominancia incompleta

-(w). Ojo blanco. El color alrededor del ojo no es negro. Recesivo

-(mb). Mármol. El cuerpo se presenta marmolado con diferentes colores. Recesivo

Grupo V - Colas

-(Lf). Aletas largas (Long Fins). Los machos desarrollan aletas largas.
Machos sin este gen tienen aletas cortas. Dominante

-(sf). Aletas cortas.(Short Fins). El efecto inverso de las Aletas Largas. Recesivo.

-(Vt). Cola de Velo (Veil Tail). La aleta caudal cae como la de bettas que venden en las tiendas especializada
(no preferida por reproductores de bettas). Dominante

-(Det). Cola Delta (Delta Tail). (Falta total del gen de Cola de Velo) Gen Halfmoon y apertura considerablemente inferior a 180 º .La aleta caudal no cae como los cola de velo. La aleta parece mas bien como un ventilador de mano. Recesivo

-(SDeT) Cola Super Delta (Super Delta Tail). De características similares al Delta, peor con mayor apertura, sin llegar a los 180ª del Halfmoon. Recesivo

-(PK). Plakat. Esta variante de Bettas no es Splendens, es simplemente Betta Plakat, otra especie de Betta bastante compatible con el el Splendens y cuyos cruces se han extendido en los criaderos thailandeses. Se caracteriza, principalmente, por el aspecto de hembras robustas de los machos, gracias a la corta longitud de sus aletas. Recesivo.

-(dt). Doble Cola (Double Tail). El famoso pez doble cola caudal, y una aleta dorsal mas ancha. Recesivo.

-(st). Cola Simple (Simple Tail). La caudal clásica, sin doble lóbulo. Dominante.

-(ct). Cola de Corona (Crowntail). Los rayos se extienden fuera de las aletas dándole una apariencia de peine. Recesivo

-(hm). Cola Media Luna (Halfmoon). El famoso Media Luna, el nacimiento de la cola caudal es de 180° de apertura. Recesivo

-(hs). Cola Medio Sol (Halfsun). Variante de aletas producto de la unión de los genes hm y ct, aparentemente aletas de hm sin alcanzar la perfección del hm, con el añadido de tener las aletas caudal, anal y dorsal prolongadas en largos radios(como los del ct, pero de menor longitud).

Al ser producto de de dos genes recesivos, se asume que es recesivo.

-(hmpk). Halfmoon-Plakat. Variante producto del cruce de 1 Betta Splendens Halfmoon y un Betta Plakat. Las aletas son mayores que las del plakat, aportándole mayor apertura de caudal. Recesivo

-(ss). Rayo de sol (Sunshine). Variante producto del cruce de un Plakat y un Crowntail. Las aletas resultantes son las aletas del plakat, con el añadido de extensiones en radios por la totalidad de dichas aletas. Una versión reducida del Halfsun. Recesivo

-(sr). Radios simples (Simple rays). Es el clásico radio simple, 1 radios separados por 1 extensión de la aleta. Dominante.

-(2r, 4r,...) Radios Múltiples. Recesivo.

-(p) = Protruding Fin Rays (Combtail).Similar a un Crowntail de radios asimétricos en toda la línea. Recesivo

Las relaciones más famosas entre los genes del Betta.

Entre los genes identificados, tanto para el color como para las aletas, existen algunos detalles que se han ido descubriendo; dichos detalles hacen que las relaciones jerárquicas hereditarias (dominancia, recesión, ….) sufran excepciones puntuales o “atajos” en la creación de nuevas líneas. A continuación, enumeraré los casos más singulares y sus propiedades, así como alguna aclaración:

-(St). Dominante con respecto a la doble-cola (conocido como Wild Regan Type o WRT).

La clase "normal" de cola =)

StSt x dtdt = 100% Stdt , colas simples con genotipo cola doble.

Stdt x dtdt = 50% Stdt, 50% dtdt (doble cola)

Stdt x Stdt = 25% StSt (cola simple), 25% dtdt, 50% Stdt

StSt x Stdt = 50% Stdt, 50% StSt

-(dt). Cola doble (conocida como despegue de cola). Recesivo frente al WRT.

La cola, en vez de estar en un "lóbulo entero" según lo visto en los Sts, tiene una fractura en alguna parte en el centro, por lo tanto dando por resultado 2 lóbulos. La profundidad de la fractura es una variación continua, y deseable. También se prefieren en demostraciones y competiciones.

Muchos criadores noveles pensarán en hacerse con 1 pareja de dobles colas para sacar dobles colas, pero existe 1 problema al respecto, se obtiene un alto grado de deformidades y desviaciones de espina dorsal. Él método por excelencia es emplear 2 heterocigóticos para el rasgo cola doble, es decir Stdt x Stdt, con lo que se obtiene menos indice de dobles colas pero se sortea el problema de las espinas dobladas.

-(Sf). Cola Corta. Recesivo frente al WRT. Presente en las especies salvajes de Bettas (wild-type) como el más famoso y empleado en los cruces con Splendens, el Betta Plakat.

-(Vt) Veiltail. Suele ser la variedad morfológica asociada al WRT, es dominante posiblemente continuo (sin tendencia alguna a la recesión o dominancia incompleta)

Es la clásica variedad de Splendens presente en toda tienda de animales, aleta caudal que se estrecha a de la base al extremo, con una flacidez en la misma que la profiere el aspecto de “velo”.

VT x VT= 100% VT, algunos tendrán un finnage mejor que otros. De acuerdo con esto, el velo y las colas del delta se pueden considerar como variación continua, como se verá a continuación.

Det x VT = sobre todo velos con finnage algo mejorado - tienden a inclinarse menos que los velos originales.

-(Det). Cola Del Delta. Variación del WRT Veil Tail, recesivo posiblemente continuo.La aleta caudal es semicircular pero los pocos grados de la misma no alcanzan los 180º del halfmoon, otorgándole una forma triangular, similar a un abanico o ventilador de mano.

-(hm). Halfmoon. Herencia posiblemente de alelos múltiples. Se le suponía muy recesivo, pues un HM verdadero aparece solamente raramente en cada freza. El porcentaje máximo de las puestas verdaderas de HM alcanzan 1 máximo del 30% en líneas muy fuertes. El HM se caracteriza por una extensión completa 180º de la aleta caudal (de la cola), con los rayos externos rectos. Cualquier cosa levemente menos comúnmente sería Delta o Superdelta, en función de los grados de caudal.

HM x HM = un montón de deltas, algunos superdeltas y un porcentaje muy pequeño del HMs

verdaderos. Los deltas que resultan de esta freza se pueden recruzar como genos de Hm (delta genotipo halfmoon). Sin embargo, es preferible criar HM´s auténticos que "genos de HM", puesto que en una herencia de alelos múltiples es extremadamente difícil e inexacto esperar que cualquiera de los descendientes (no HM autentico) tenga los genes necesarios para denominarlo geno de HM.

-(Blbl). Azul Real. Dominación incompleta

Microtutorial "Cómo cruzar tus Bettas (3)", "Incitando a la hembra"

2009-05-29T23:19:00.010+01:00

Nueva entrega de la serie "Cómo cruzar tus Bettas", titulada "Incitando a la hembra"; como es evidente, trata de la incitación de la hembra a la reproducción, manteniendo la línea de los Microtutoriales anteriores, simples, gráficos y directos.

Es pero que os guste y sirva de ayuda.

Cómo cruzar tus Bettas: Incitando al macho

2009-05-28T21:40:00.012+01:00

Buenas noches, ya teneis disponible el segundo Microtutorial sobre Bettas.

En contra de lo que anuncié en principio, iré colgando los microtutoriales en entradas propias, el motivo, espero editarlos más adelante para incluir el Tutorial en flash en su entrada correspondiente, sin tener que redireccionar a otra web al lector.

El Microtutorial "Initando al macho" corresponde a la segunda entrega de la serie "Cómo cruzar tus Bettas", centrada en la reproducción; en contraste con el primero, la duración de esta entrega y sus detalles son mayores.

Una vez más, espero que os guste y sirva de ayuda.

Entrevista a Petite_Diablesa, Azucena Gual

2009-05-28T00:33:00.011+01:00

1. Nombre, y Nick que sueles emplear en la redes de acuariofilia.
Firmo mis publicaciones con mi nombre Azucena Gual y para el resto de los colegas de afición es PetiteDiablessa.

2. ¿Donde naciste?
Nací en el centro de México, donde se tiene una gran pasión y conocimientos por los peces ornamentales, aunque estuve muchos años en Cancun.

3. ¿Donde resides actualmente?
Desde hace unos años me vine con un manchego a los viñedos de La Mancha en España, aunque el día de mañana no sé donde estaremos.

4. ¿Cuánto tiempo te quita la afición?
Poco la verdad, teniendo a mis bettas bien alimentados y con una buena calidad de agua tengo pocos problemas. Lo máximo que puedo tardar son cinco o seis horas al mes, entre cervecita, aperitivo jejeje el resto de los días de 15 a 30 minutos dependiendo de lo que tenga que hacer.

5. ¿Cuál fue tu último trabajo publicado en la red?
He hecho algunas verdaderas y serias publicaciones, el último que me ha gustado ha sido "El éxito de una freza" dividido en tres capítulos. El resto de publicaciones serias tienen continuación.

6. ¿Tienes blog o algún tipo de proyecto personal centrado en los Bettas, publicado en la red?
Sí, Espíritus Azules (http://www.espiritusazules.com) es mi blog personal, donde publico y seguiré publicando los avances con el Betta en habla hispana, especialmente.

7. Tienes planificado algún nuevo proyecto personal centrado en Bettas?
¡Uff!, son muchos, aunque ahora me centraré en llevar a concurso del IBC a alguno de mis bettas, hacer una línea veiltail digna de concurso y seguiré con mi investigación etológica.

8. ¿A que temperaturas prefieres preparar las puestas?
Las puestas se me dan mejor en invierno que en primavera, quizás porque controlo mejor la temperatura, personalmente prefiero entre 26 y 28 grados. Aunque he tenido puestas con 24 grados.

9. Si tuvieses que elegir para preparar un cruce, ¿que prefieres?, ¿un buen macho y una hembra mediocre O, una buena hembra y un macho mediocre?
Hoy en día lo más difícil es conseguir buenas hembras, por lo que preferiría una buena hembra y un macho más o menos. De todos modos, siempre intento elegir lo mejor de cada sexo.

10. ¿Prestas atención a algún rasgo concreto a la hora de seleccionar tus reproductores?
Además de definir si trabajaré forma o color, presto atención a que sea un buen padre, que se muestre vivo y que tenga una excelente salud. Aunque me fijo muchísimo sobre todo en las deformaciones de origen genético como radios chuecos, rasgaduras u hoyos, etc... esos no los reproduzco, pero que conste que tampoco se los doy de comer a mi gata eh? afortunadamente tengo espacio.

11. ¿Separas a tus reproductoras, manteniéndolas aisladas, o prefieres alojarlas en un comunitario de hembras?
Como bien haz dicho, las reproductoras las mantengo aparte, pero las que no lo son, me gusta tenerlas todas juntas para experimentar con sus actitudes de comportamiento. Además de que me encanta meter la mano en el agua y ver como se apelotonan todas las hembras de colores en mis manos.

12. ¿Qué variedad de aletas te gusta más a nivel estético?
Yo soy de extremos... me encantan los Halfmoon y me fascinan los Veiltal.

13. ¿y a nivel genético?, es decir, las posibilidades y resultados que te ofrece.
Aunque las principales variedades de aletas en bettas ya están bastante explotadas y no me ofrecen tanto. En cuanto a colores tiene más cosas, pero hay que crear más combinaciones de colores sólidos como el púrpura.

14. ¿Una línea de color que te guste desde que empezaste con la afición o, en su defecto, la línea de color por la que llevas más tiempo sintiendo predilección?
Cuando yo empecé, hace 20 años, no veíamos los colores solo el comportamiento, posteriormente las formas y colores cuando hice biología… de ahí mi afán por trabajar en la obtención del púrpura, pero para ello debo mantener y cuidar de mis principales líneas de colores como el blanco, el rojo y distintos azules pasando por el turquesa, para volver a empezar cuando es necesario.

15. ¿Si te pregunto por alguna referencia nacional que haya influido en el progreso de tus conocimientos en Bettas?
Además de mi padre y mi hermano con quienes comencé mi afición, el extinto TerritorioBetta y todos sus integrantes.

16. ¿Y a nivel internacional?
El IBC y Bettas4all.

17. Un consejo sobre mantenimiento para los que empiezan
Lean, lean mucho en todos los idiomas que les sea posible.

18. Un consejo para quienes quieren empezar con las reproducciones
Sobre todo cuiden de una buena alimentación, una buena calidad de agua y cuando experimenten cuiden de no reproducir bettas con defectos de origen genético. Y si tienen guppies y gambitas, no se los den de comer a los bettas, aprendan de ellos para experimentar formas y colores.

19. 3 alimentos para hacer una dieta básica a tus bettas
Alimento vivo, papilla y alimento seco para bettas.

20. ¿Usas Terminalia en tus cruces?, si es así; infusiones, hojas secas u hojas verdes?
Prefiero utilizar infusiones de Terminalia o Roble Negro únicamente en el mantenimiento y en una etapa avanzada de los alevines

21. ¿Qué te parecen las trabas legales impuestas a los particulares para adquirir ejemplares de calidad en el extranjero?, me refiero a la exigencia de licencias, núcleo zoológico, etc.
Eso es un inmenso tiburón ballena que no se empezará a mover si no nos unimos todos los aficionados para solucionarlo. Hay una iniciativa y alternativa que ha expuesto Expoterraria http://www.expoterraria.es/fororep/manifiesto.html en la cual podemos participar para resolver este dilema.

22. ¿Qué impresión te llevas de este Blog y de su contenido?
Que está empezando con buen pie, tienes unas ideas claras y reales, sabes que tienes todo mi apoyo para llevarlo a cabo.

23. ¿Hechas en falta algo en el formato de Mylittlebettas?
De momento no, lo mejor está por venir.

24. Próximamente se inaugura Bettanature, un proyecto web creado por criadores y bloggers en el que ambos participamos, donde se creará a su vez un Magazine y un torneo entre foros, ambos servicios centrados en Bettas; ¿Qué tipo de contenidos, niveles de dificultad se publicarán y a quien van dirigidos?
Creo que todos vamos en la misma línea. Será un magazine que irá madurando poco a poco pero que empieza muy bien al incluir artículos técnicos expuestos de una manera coloquial que nos ayuden a mejorar, motivarnos pero sobre todo que sea un apoyo complementario para todos los aficionados que quieran ponerse en serio con los Bettas. La idea del magazine es empezar con lo básico en cría, reproducción, genética, etc para ir profundizando poco a poco en todos los temas

25. El torneo entre foros, será virtual y no presencial; ¿se trata del clásico concurso de fotos presente en cada foro o se trata de algún torneo de otra índole?
No, porque la idea es establecer un “lugar neutral” donde participen y apoyen todos los foros que tengan concursos para bettas con sus participantes, previos requisitos que son y seguirán siendo debatidos.

26. Desde hace unos años, los trabajos propios a manos de hispanohablantes se han multiplicado exponencialmente, haciendo que haya todo tipo de información disponible sobre los Bettas. Está claro que es una ayuda antes inexistente con la cual avanzar a pasos de gigante; ahora bien, ¿donde crees que ha incidido más este hecho?, ¿en el aumento de usuarios con un nivel de conocimientos medios o en el aumento de usuarios con malas experiencias al asumir los textos avanzados en detrimento de los textos básicos?
Al contrario, pienso que no se han multiplicado exponencialmente, sino que tenemos lo básico para empezar, pero falta mucho más… y creo que esto se debe principalmente al trabajo de los diversos foros, webs personales y blogs de habla hispana que han ido apareciendo. Buenos o malos, cada uno ha ido comprobando lo que se leía. Lo bueno, es que ahora es un poquito más difícil engañarnos ;)

Galería de Microtutoriales

2009-05-26T14:26:00.012+01:00

Esta entrada funcionará como apartado fijo, donde iré actualizando el contenido de la misma sin emplear comentarios para ello (por lo que no recibirás aviso vía mail si estás suscrito).

El contenido de este apartado, como bien dice el enunciado, son Microtutoriales de técnicas básicas para el mantenimiento, reproducción, cría, etc. Están creados como gifs animados aunque estoy estudiando hacerlos en video (.avi) pero en la misma línea, es decir, simples, sencillos, cortos y generalmente gráficos, para hacer del aprendizaje de dichas técnicas una labor sencilla.

Espero que esta nueva sección ayude a algún compañero a dominar las técnicas expuestas.

He prescindido de la gran cantidad de detalles a los que acostumbramos a los lectores en los artículos de reproducción, para evitar la ingente cantidad de dudas que genera el usuario inexperto ante tantos datos a barajar. Por tanto, estos Microtutoriales serán lo más sencillos posibles a la vez que directos a los detalles que nos interesan.

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MICROTUTORIALES MY LITTLE BETTAS (c)
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1.- Cómo cruzar tus bettas:

En este Microtutorial te muestro los pasos básicos para incitar a tus ejemplares, logrando que se reproduzcan, por medio de la "Técnica de los 2 botes".

F.A,Q. seguir, suscribirse y barra de navegación

2009-05-23T19:52:00.041+01:00

Esta entrada la genero en respuesta a la demanda de varios compañeros, a los cuales se les ha complicado completar los pasos para hacerse seguidor del Blog o suscribirse a él.

¿Qué significa para un usuario ser "Seguidor" de MyLittleBettas?; básicamente es un modo de poner caras a los usuarios asiduos al Blog, de modo que su perfil básico queda asociado al blog como "Seguidor".

¿Es lo mismo hacerse "Seguidor" que "Suscribirse"?; no, no es lo mismo. Cuando te haces seguidor sólo haces público que el contenido te satisface y que eres usuario activo del Blog.

¿Me llegan actualizaciones o mensajes al correo cuando hay novedades en el Blog?; no, para recibir de forma automática un correo electrónico con cada entrada y comentario nuevo publicado en el Blog, manteniñendote informado de toda novedad y actualización del contenido, debes suscribirte al Blog. Además, suscribiéndote podrás gestionar tus lecturas y generar comentarios por medio del correo electrónico, gracias al sistema RSS.

¿Porqué interesan los seguidores en el Blog?

Porque no se puede contabilizar el número de suscriptores, pero sí el de seguidores,lo que facilita el recuento de usuarios activos. Por tanto, para saber quiénes sois y para mostrar datos reales a los posibles patrocinadores de MyLittleBettas, agradezco que te decidas a hacerte "Seguidor" de mi pequeño proyecto.

¿Cómo puedo estar al tanto de todo lo que suceda en el Blog si soy seguidor y no estoy interesado en suscribirme?; gracias a nuestra Barra de Navegación, que se integra en tu navegador de Internet al instalarla, tendrás acceso directo al Blog y sus secciones, así como un acelerador de búsquedas en google; además podrás ver las novedades de MyLittleBettas por medio de 2 sistemas efectivos e instantáneos:

1)Los mensajes rodantes a la derecha de la barra, que contienen las noticias sobre las últimas y las prómixas entradas del Blog. Estos mesajes y las opciones de acceso directo al Blog estarán a tu alcance siempre, por medio del navegador de Internet.

2)La mensajería emergente MyLittleBettas, con la cual recibirás mensajes emergentes de última hora, como nuestras promociones, sólo con tener el navegador de Internet abierto.

¿En qué beneficia al Blog que instales la barra de navegación?; además de facilitar herramientas para comunicar con los usuarios, provee al blog de un sistema detallado para estudiar qué funciona en el Blog y qué no, lo que me ayuda a mejorar el servicio ofrecido. Por último y no menos importante, la barra de navegación contribuye a que cada visita que hagas en MyLittleBettas cuente en los Ranking de buscadores, de modo que puntúe lo más visitado por encima de lo que nó; esto facilita el acceso al contenido de interés a través de buscadores como google.

¿Cómo Suscribirse a MyLittleBettas?
Para facilitar las explicaciones de cómo y para qué suscribirse a éste o a otros blogs, os dejo un enlace a un video de Common Craft, alojado en youtube, que es muy explicativo y sencillo.
Cómo suscribirse

¿Cómo hacerse "Seguidor" del MyLittleBettas?
Para hacerte seguidor de MyLittleBettas los pasos son más sencillos aún.

Paso1: Localiza el panel "Hazte seguidor del Blog", en el menú situado a la derecha de la página.

Imagen

Paso 2: Haz click sobre el botón "Seguir" del panel.

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Paso 3: Aparecerá un cuadro gráfico que te permite elegir el medio para hacerte "Seguidor".

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Paso 4: Selecciona el medio que prefieras, tanto si tienes cuenta como si no. En este ejemplo seleccioné google, aunque todos funcionan igual.

Si no tienes cuenta en ninguno y vas a crearla, te recomiendo que uses el enlace que hay bajo los iconos de google, yahoo,..., con el cual podrás crear una cuenta google nueva.

Paso 5: Confirmación de cuenta (google en este caso), para la verificación de identidad pública y generar el perfil para MyLittleBettas.

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¿Cómo instalar la barra de navegación MyLittleBettas?

Para instalar la barra de navegación, selecciona el banner situado en la cabecera del Blog para ello.

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Envío de Hm Red Dragon

2009-05-20T21:37:00.005+01:00

Buenas noches, el plazo de inscripción expiró anoche a las 24 horas.

Los alevines siguen comiendo artemia como leones, la semana próxima destaparé el acuario(pues ya deberá estar concluido el laberinto) y empiezo a prepararlos para el viaje.

La lista definitiva de receptores es:

1-VORO4 (GRAN CANARIA)

2-ALEX_ACUARÓFILO (LANZAROTE) (ENVIADO YA)(LLEGA EL MIERCOLES)

3-BLASTOISE (VALENCIA)

4-MALAHIDE (MURCIA)(ENVIADO YA)(LLEGA EL MIERCOLES)

5-ALBERTO PACHECO (GRAN CANARIA)

6-JONAY RODRIGUEZ (TENERIFE)

7-JOSE MIGUEL PEREZ (GRAN CANARIA?)

8-DUENDECILLOALEGRE (MURCIA)

9-FIXMAN (ENVIADO YA)(LLEGA EL MIERCOLES)

10-JOAQUIN(GLADIATOR) (VALENCIA)

11-jjcb77 (ENVIADO YA)(LLEGA EL MIERCOLES)

12- julio (murcia)

13-corcoxu

Si alguien quiere quitarse de la lista, que avise por correo para repartir entre los demás.

¿Ya eres seguidor del blog?

2009-05-17T17:31:00.033+01:00

Si ya eres seguidor público del Blog o tienes intención de serlo, aprovecha esta promoción por excedentes.

SI ESTÁS INTERESADO EN ESTA PROMOCIÓN, RECUERDA QUE ADEMÁS DE SER SEGUIDOR DEBES ENVIAR TU SOLICITUD POR EL E-MAIL DETALLADO EN LA PROMOCION, ANTES DEL MARTES 19 A LAS 24 HORAS, SIN EMAIL ANTES DE LA FECHA DE CIERRE NO HAY RESERVA.

Tras hacer un cruce de HM Red Dragon, hijos de unos que importé del criadero de Yongyut Promsuth, la tasa de natalidad resultó ser excesiva, motivo por el cuál me desprenderé de al menos 50 alevines de esta línea sin coste alguno, es decir, los regalo a los seguidores del Blog (siempre que cada uno asuma los gastos de envio de sus peces, caso contrario a repartir con el resto de seguidores, salvo en casos de recogida presencial que está limitada a residentes en Tenerife o desplazamientos a Tenerife). (Promoción válida hasta fin de existencias, es decir, 60 alevines hay para repartir, luego no se repartirán más de 50 aunque no aclaro esto por pensar que alcancemos más de 50 seguidores, pero mejor evitar confusiones) (el reparto será equitativo, cada seguidor que reclame la promoción y cumpla los requisitos mínimos, ser seguidor del blog y pagar los gastos de envío tarifados por Correos España).

La lista de envíos la cierro el martes por la noche, a las 24 horas. Enviar datos al correo del blog littlebettas@gmail.com .

foto de la línea:

Espero poder subir fotos de los padres en breve, estan recuperando las aletas.

ESTA PROMOCIÓN ES VÁLIDA SÓLO PARA SEGUIDORES DEL BLOG, SI AÚN NO ERES SEGUIDOR DEL BLOG, DATE DE ALTA AHORA COMO SEGUIDOR POR MEDIO DE LOS CONTROLES HABILITADOS PARA ELLO, EN EL MENÚ DE LA IZQUIERDA DE LA WEB, O POR MEDIO DE ESTE ENLACE HAZTE SEGUIDOR DEL BLOG

LA PUBLICACIÓN SE HA HECHO POR MEDIO DE LA SECCIÓN DE NOTICIAS Y POR MEDIO DE LA BARRA DE NAVEGACIÓN MYLITTLEBETTAS, SI NO HAS LLEGADO A TIEMPO, INSTALA NUESTRA BARRA Y MANTENTE INFORMADO DE LAS NOVEDADES Y PROMOCIONES DEL BLOG, GRACIAS A NUESTRO SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA.

POR RAZONES DE LOGÍSTICA, ESTA PROMOCIÓN ES VÁLIDA SOLO DENTRO DE ESPAÑA, EN UN FUTURO BREVE ESPERO PODER PROMOCIONAR A OTROS PAÍSES. DISCULPAD LAS MOLESTIAS, AÚN NO POSEO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR SU LLEGADA.

ATENDIENDO AL CÁLCULO DE EJEMPLARES DISPONIBLES, SU TALLA (TIENEN UNAS SEMANAS) Y LA AMORTIZACIÓN DE LOS GASTOS DE ENVÍO, TRAS CONVERSAR CON ALEX, UNO DE NUESTROS SEGUIDORES DE LANZAROTE, HABRÁ UN REPARTO MÍNIMO DE 3 ALEVINES POR ENVÍO, POR LO QUE EL TOPE ES DE 17 SEGUIDORES, LOS PRIMEROS 17 SEGUIDORES PÚBLICOS DEL BLOG, REGISTADOS ANTES DEL MARTE 19 A LAS 24 HORAS Y QUE HAYAN ENVIADO LA SOLICITUD.

ADJUNTAR NICK Y DATOS COMPLETOS, PARA FACILITAR EL TRACEO DE USUARIOS Y VERIFICACIÓN DE DATOS.

APUNTADOS YA:
1-VORO4 (GRAN CANARIA)
2-ALEX_ACUARÓFILO (LANZAROTE)
3-BLASTOISE (VALENCIA)
4-MALAHIDE (MURCIA)
5-ALBERTO PACHECO (GRAN CANARIA)
6-JONAY RODRIGUEZ (TENERIFE)
7-JOSE MIGUEL PEREZ (GRAN CANARIA?)
8-DUENDECILLOALEGRE (MURCIA)
9-FIXMAN
10-JOAQUIN(GLADIATOR) (VALENCIA)
11-jjcb77
12- julio (murcia) (falta confirmar el nick)

Próxima apertura del área de Alimentación

2009-05-15T17:21:00.004+01:00

Esta entrada está dirigida a anunciar la próxima inauguración del área "Alimentación", donde abordaré diversos temas relacionados con la alimentación, cultivo de alimento vivo y material relacionado.

Para estrenar esta sección del blog, el primer artículo será editado en 2 entregas separadas, siendo la primera una entrega de la sección "Alimentación" y su segunda entrega de la sección "Enfermedades", pues el artículo aborda un problema de alimentación, solucionable, que deriva en enfermedad, solucionable generalmente.

Nueva sección de mantenimiento

2009-05-15T17:18:00.004+01:00

Abro esta entrada para anuciar la próxima apertura en el blog de la sección "Mantenimiento" en la cual publicaré algunos artículos sobre el tema en cuestión, Mantenimiento de nuestros Bettas.

La primera entrada posiblemente sea algo breve, en comparación con el contenido habitual, pero se hace imprescindible introducir los conceptos básicos de mantenimiento antes de abordar otros temas mayores.

Nueva área en el Blog

2009-05-15T17:08:00.005+01:00

Con esta breve entrada, inauguro la sección "Enfermedades" en el blog My Little Bettas, donde antes del fin de semana espero subir el primer artículo, relacionado con las oclusiones intestinales graves.

Igualmente, espero la confirmación de participación en dicha sección del estimado "Doctor", sobrenombre que. en contra de su voluntad. le hemos dado los compañeros de afición por su destacada especialización en las enfermedades de los Bettas.

Muchos ya sabrán a quién me refiero, el resto espero que pueda conocer sus aportaciones en breve.

CT, acercándonos al Crowntail (Parte I)

2009-05-14T18:33:00.009+01:00

Agradecimientos a Yongyut Promsuth por las fotos del presente artículo.

Este artículo trata de arrojar un poco más de luz sobre el crowntail, sus rasgos y los estándares IBC.

Genéticamente, un crowntail es parcialmente dominante (o dominante incompleto), por lo cual en la primera generación de descendientes obtenemos una variación muy fea del crowntail, radios y aletas asimétricos, irregulares, con rupturas de las formas esperadas, etc. Por tanto, en un cruce Crowntail (ct) x Crowntail (ct) obtenemos tanto crowntails (ct) como combtails (p) (protruding fin rays (aletas de radios sobresalientes))).

Por encima de ser portador del gen Crowntail, un ejemplar de Betta Splendens, para ser catalogado como Crowntail, y no como Combtail, debe cumplir unos requisitos taxonómicos mínimos, establecidos en los estándares IBC y que sirven como base para torneos profesionales o exposiciones, de ámbito internacional.

Por tanto, introduciré los puntos básicos del Standard IBC sobre Crowtails, empleados como guía de puntuación de ejemplares, pero antes indicaré la información básica sobre el Crowntail, empleando tanto el Standard IBC como otras fuentes.

El Crowntail se caracteriza por los radios en las aletas, además de por las cualidades de la composición del total de aletas y radios. Hay un término asociado al Crowntail, taxonómicamente hablando, la reducción de aletas que no es otra cosqa ue la relación entre la longitud de las aletas y los radios de éstas. Las aletas del Crowntail perfecto serán una reducción del 50%, alcanzando 180ª de caudal. en el caso de la caudal y la dorsal pudiendo llegar a 2 veces el tamaño de la aleta (longitud de radios) (Standard IBC) .

El rasgo Crowntail puede verse en todas las lineas de aletas (vt, halfmoon, delta,...incluso dobles colas), es decir, la aparición de radios en mayor o menor medida.

Debido a sus características físicas, el Crowntail necesita un cuidado especial,pues por ejemplo son mas rápidos y agresivos que los Halfmoon, asimismo, los Plakat irían en cabeza en velocidad y fuerza; el motivo es la menor carga de aletas, en el caso del Plakat habría que considerar además el aumento de constitución.

Las necesidades de mantenimiento son ligeramente distintas a lo común, siendo la dureza del agua (total y de carbonatos) un valor que ha de mantenerse bajo para la correcta conservación de radios y aletas.

Necesitan algo más de espacio de lo común, en especial los machos, 3 litros como mínimo.

Las extensiones frágiles de los radios del Crowntail son particularmente vulnerables a los cambios bruscos del pH, las oscilaciones y los puntos de nitrato/amoniaco y comenzarán a deteriorarse rápidamente su forma, si las condiciones óptimas no se mantienen.

Los radios deformados o retorcidos son un atrofiamiento de los mismos que se puede corregir si se trata a tiempo. Este mal en los radios es algo no genético, sino más bién ligado al desarrollo del pez y sus condiciones de mantenimiento. Algunos criadores apuntan como culpable al agua fría, otros a la combinación de agua fría, variaciones del ph, dureza inadecuada y/o la falta de ejercicio de las aletas, necesaria para que la sangre fluya por los capilares de las aletas, propiciando su buen desarrollo. Por ello es importante tomar medidas en cuanto advirtamos retorcimiento en los radios.

El primer tratamiento que se debe utilizar es el sol, generalmente es un problema que atajaremos dejando que le de el Sol una media hora diaria. Aunque los Bettas son peces duros, es conveniente mantener las condiciones de agua antes mencionadas, una buena calidad de agua y controlar la temperatura del agua para que no exceda el umbral de seguridad (30-32º); se hace importante señalar que la exposición al Sol no debe hacerse de frente, es decir, no coloques un bote en la ventana, pues la luz se amplificará en el interior por el efecto primsma e incidirá directamente sobre el pez, estresandolo en el mejor de los casos y produciendo daños en los ojos en el peor; en lugar de ello, el Sol debe incidir desde arriba, o en diagonal desde arriba, pero no de lado o de frente.

En Indosnesia, Malasia, Tailandia, … existe un método aplicado a todos por sistema que dicen, evita los encrespamientos de los radios, es una solución sencilla basada en la corriente de agua. Según dicen, las corrientes de agua favorecen el buen desarrollo de los radios, evitando encrespamientos; no confundir corriente de agua con caudal fuerte de agua, lo único que quiere decir esta expresión es que no han de mantenerse en aguas estancadas (botes) o sistemas con filtración a ras del fondo, donde el recipiente del Betta no sufre corriente alguna. Una solución intermedia, que además favorece el desarrollo físico de pez y aletas, es colocar una bomba de agua interna con programador de encendido, de este modo, podremos obligar a todos los peces de la jaula a moverse a diario, ejercitando cuerpo y aletas, pero sin mantenerlos constantemente luchando con la corriente. (pues dentro de una bettera no tendrá donde descansar al no encontrar puntos muertos (si hacemos la circulación de la corriente de agua necesaria)).

A propósito del Standard IBC y los concursos

Llegados a este punto introduciré por fin el Standard y las reglas de puntuación básicas, más allá de la descripción introducida antes, es decir, qué buscan los criadores y qué puntúan los jueces.
Las hembras Crowntail no compiten en variedad de aletas (solo los machos), pues su calidad taxonómica no da demasiado entusiasmo ni oportunidades, aunque sí que compiten por lineas de color y en concursos libres (donde cualquier variedad y sexo puede participar). A diferencia de las hembras Crowntail y rompiendo con la norma, las hembras Halfmoon si compiten en categoría específica dentro de estos certámenes.

Para considerarse crowntail, la reducción radios-aletas debe ser de al menos 1/3 (33% de reducción respecto a las aletas), lo que deja a todo Crowntail (por genética) bajo rasgos inferiores a esos catalogado como combtail. Esta norma en la reducción radios-aletas es obligatoria para las 3 aletas.

Normas de concurso

-Ideal de contorno para radios multiples 4 y 8 del crowntail; la reducción de aleta se produce de 2 formas:

a) entre 2 radios

b)entre bifurcaciones de radios múltiples (generalmente radios dobles, pero también en radios cuádruples e incluso de óctuples, aunque estas 2 variantes múltiples son menos frecuentes).

Los radios múltiples se suelen dar sólo en la aleta caudal, por lo demás un Crowntail de radios múltiples puntúa como uno de radios simples.

-Ideal para el contorno de aletas simple ray (radios simples): contorno simétrico, la reducción de aletas es igual entre los radios principales y los radios con bifurcaciones .

-Ideal para radios cruzados: se manifiestan a pares y cada uno de los miembros de 1 par debe curvarse hacia el radio opuesto del par adyacente (radio izquierdo hacia par adyacente a la derecha y radio derecho hacia par adyacente a la izquierda), así, si consideramos 2 pares (1 y 2), donde el par 1 esta a la izquierda del par 2 y cada uno de estos posee 2 radios (a y b), el radio 1a debe curvar hacia el radio 2b, y éste igual respecto al radio 1a, o dicho de otro modo, los radios que parten de la zona dorsal se curvan hacia la anal y los de la anal hacia la dorsal, quedando cruzados a pares. Por lo demás, puntúan como simple ray.

Como se aprecia en la caudal, a pesar de no ser muy pronunciados, los radios están cruzados.
Puntuación y exigencias en competición para CT.

Rasgos deseables

-Los ejemplares deben presentar una reducción de la menos el 33% (aletas respecto a radio) en las 3 aletas principales
-Una reducción del 50% en todas las aletas es "deseable"
-Los radios deben ser uniformes, en el equilibrio morfológico, tamaño y separación
-Radios dobles, cuádruples y óctuples (radios múltiples; 2n, 4n y 8n) en las aletas dorsal y anal, son deseables para igualar la línea con las de la caudal si las tiene.

Rasgos no deseables

-Menos del 33% de reducción en 2 o 3 de la aletas principales sera motivo de descalificación (falta descalificatoria).
-Menos del 33% de reducción en 1 de las aletas principales sera puntuado como falta severa.
-Radios de distinto tamaño (radios asimétricos en cualquier aleta) serán puntuados como faltas menores, salvo que formen un patrón y guarden una similitud en la distribución de los radios de distinto tamaño (aplicable si recae en la composición total, es decir, las 3 aletas principales, caso contrario se puntúa como falta menor).
-Radios aleatorios (Random Rays)(por ejemplo 1 radio doble entre radios simples, o un radio simple entre radios múltiples (dobles, cuádruples u óctuples) serán puntuados como falta menor, y no puntuará como falta de ningún tipo (se ignora la avería) si se trata de 1 único radio el que difiere del resto.
-Los radios rizados o encrespados se puntuaran como falta menor (cada uno)
-Cada espacio no simétrico entre radios se puntúa como falta menor (cada una de las averías de este tipo).

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Actualización del contenido

2009-05-13T20:01:00.005+01:00

Los artículos contenidos en Mylittlebettas han sido actualizados, al final de cada uno de los existentes tienes a tu disposición un enlace para el mismo artículo en formato pdf, provistos de un mejor formato para facilitar la lectura.

En adelante, los artículos publicados en Mylittlebettas poseerán esta característica, aunque al igual que el contenido web, están sujetos a cambios y actualizaciones para mejorar la información expuesta.

mb y pb, los indomables genes del Mármol

2009-05-09T22:24:00.039+01:00

Agradecimientos a Yongyut Promsuth por las fotos del presente artículo.

Existe cierta confusión generalizada en torno al gen mármol, la definición de las líneas mármol en base a sus cualidades y su inestabilidad hereditaria sobre el fenotipo final de sus descendientes (las variaciones de la línea original).

Podemos clasificar las líneas mármol en 2 , las clásicas líneas mármol o pieblad y las mármol provistas de color.

-Mármol tradicional (Piebald): Posee el cuerpo y las aletas de color oscuro, la cabeza o la cara de color rosa (color carne) o blanca y con carencias ante los colores rojo. verde, azul real o azul acero.

-El mármol provisto de color (coloured marble): La cara y la barbilla se muestran blancas o color carne (rosa), las aletas y cuerpo muestran una sutil combinación de colores claros y oscuros (los antes mencionados en las carencias del pieblad).

A continuación, abordaremos las principales variaciones del fenotipo genérico mármol, en base al número de genes para el color que posee. En adelante, nombraré el gen mármol haciendo referencia abreviada a los genes piebald (pb) y mármol (mb).

El gen Mármol ejerce un efecto de manchas sobre cuerpo y/o aletas (en función de la distribución de éstas que designe la herencia cuantitativa, de los progenitores en primer término y de los individuos descendientes en segundo término.) que varían en forma, ubicación, tamaño e intensidad de color (una vez más, por la distribución generada por la herencia cuantitativa).

a) El mármol básico; es un mármol a partir de 1 único gen para el color junto al gen mármol, por ejemplo verde, donde este betta podría mostrar 2 fenotipos alternativos: verde sobre celofán o celofán sobre verde.

Para continuar sin dejar nada atrás, aclarar que un celofán es un betta que no muestra pigmentos, es decir cuerpo color carne y aletas transparentes, diferenciándose de un albino en la pigmentación de los ojos (el celofán tiene pigmentación en ellos y el albino no, mostrándolos rojos).

Dicho esto, seguimos con el mármol base, que ofrece 2 alternativas principalmente, en el ejemplo anterior, celofán con mármol verde y verde con mármol celofán, donde ambos reciben el mismo denominador de línea, mármol verde en estos 2 casos de ejemplo.

Para el celofán con mármol verde veremos un pez color carne y aletas transparentes con eventuales manchas de color verde repartidas por cuerpo y/o aletas.

Para verde con mármol celofán observaremos un pez verde con eventuales manchas color carne en el cuerpo (generalmente degradadas con el verde, dándole un aspecto de ausencia de escamas tras definir el color y de manchas oscuras mientras esta definiéndolo) y transparentes en las aletas.

b) El mármol bicolor; es un mármol a partir de 2 genes para el color junto al gen mármol, donde las alternativas de color se amplían gracias a la herencia cuantitativa otra vez; la herencia cuantitativa determinará cuál de los 2 colores será el color base y cuál el de efecto mármol, pudiendo mostrar uno sólo y ocultar el otro (por recibir poca cantidad de dicho color, vía herencia cuantitativa), pudiendo añadir el efecto celofán a la combinación de los dos colores del mármol (tanto como base como mármol, aunque generalmente no actuará como efecto solitario sino que acompañará a uno de los colores, si el efecto celofán se da como base, aparecerá acompañando al color que hace de base) y por último aparecerían mezclas de color con manchas mármol de cualquiera de los colores en la carga genética del pez (color 1, color2, mezcla de color1 + color2 y ausencia de color (celofán))

c) El mármol tricolor; a partir de 3 genes para el color junto al gen mármol, una vez más, hay que destacar la amplitud de alternativas surgidas a partir de 3 genes para el color y la ausencia de pigmentos. No confundir con la línea fancy, pues a pesar de compartir similitud de reparto genético para el color (3 genes de color mas el mármol) poseen una tendencia en la herencia cuantitativa diferente. Destacar que, además de las variaciones lógicas que siguen el patrón antes expuesto para 1 y 2 genes más el mármol, pueden obtenerse y se obtienen (es el camino) mármoles fancy a partir de las líneas mármol tricolor.

d) El fancy (sofisticado) o mármol sofisticado tricolor:

Líneas que aparecen de la combinación de 3 genes de color junto al gen mármol, que ofrecen múltiples alternativas de variación en la línea. Generalmente tienden a degradar una franja de cada color con el contiguo, además estas líneas fancy suelen ocultar el clásico efecto mármol ofreciendo pequeñas manchas mármol y en algunos casos ninguna, mostrando capas uniformes de los distintos colores (degradándolos en la franjas de unión de éstos). Destacar que, además de las variaciones lógicas que siguen el patrón antes expuesto para 1 y 2 genes más el mármol, se obtienen mármoles tricolores de las líneas Fancy originales.

Igualmente, las líneas mármol tricolor también nos ofrecen fenotipos muy acabados distintos del fancy, poseedores de genes mármol y distintos genes para el color.

Herencia cuantitativa y variaciones en las líneas establecidas

En principio, al establecer un rasgo determinado mediante el establecimiento de la línea conseguimos “fijar” dicho rasgo a través de la herencia genética.

Existen excepciones facilitadas principalmente por otras “reglas” de la genética, reglas a las que debemos en parte la amplia variedad de rasgos presentes y posibles en el Betta Splendens. Me refiero a “reglas” como la herencia cuantitativa, la dominancia incompleta y los genes de alelos múltiples, principalmente.

La dominancia incompleta profiere al rasgo afectado por ella la equidad jerárquica ante rasgos dominantes de igual índole (aplicable sólo entre genes de color si el gen dominante incompleto es un gen para el color, e igual para aletas, boca, talla o cualquier otro rasgo que posea genes dominantes incompletos, si es el caso); por tanto, los genes dominantes incompletos facilitan que se muestre el rasgo asociado a ellos en el fenotipo del pez al encontrarse junto a un gen dominante.

(dominante+dominante incompleto = ambos en fenotipo)

Entonces, ¿en qué se diferencia un dominante de un dominante?, el dominante se muestra ocultando los rasgos producidos por genes recesivos que están presentes una sola vez en la carga genética del pez; el dominante incompleto permite que un rasgo asociado a un gen recesivo se muestre junto al rasgo que produce él, a pesar de que el gen recesivo esté presente una sola vez.

(dominante+recesivo(presente 1 sola vez:heterocigótico) = dominante al fenotipo, recesivo al genotipo)

(dominante+recesivo (presente 2 veces:homocigótico) = ambos al fenotipo

(dominante incompleto + recesivo (1 sola vez) = ambos al fenotipo

Esta primera "regla" facilita saltos en las reglas clásicas, en especial cuando 2 genes dominantes incompletos distintos de encuentran, teniendo el ejemplo más ilustrativo en la combinación del rojo 1 (R) con el azul(bl) o el verde (Bl) , pues todos son dominantes incompletos y quedan ligados a través de las generaciones. Sin embargo, la combinación de los genes Bl y bl no sufren quedan ligados al encontrarse, porque además de pertenecer a la misma capa de pigmentación (lo cual liga sus orígenes genéticos) parten de un mismo gen original, Bl, de donde surgen 3 variaciones del gen Bl para cada par de genes de color: el verde (BlBl), el azul acero (blbl) y el azul real (Blbl).

La herencia cuantitativa es la herencia más difícil de controlar mediante cruces, pudiendo marcar las tendencias de cada línea (en cuanto a herencia cuantitativa) estableciendo las líneas; pero, ¿qué es la herencia cuantitativa?, es la distribución de cada rasgo, sus dimensiones, longitud, morfología (a partir de unas reglas preestablecidas por el ADN del individu,o que hacen una estructura ordenada dentro de un patrón común a individuos de la misma especie), ...

Es por ello que se hace imposible controlar al 100% los rasgos exactos que heredará un individuo para mostrar en su fenotipo, aunque sí podemos dirigir una tendencia seleccionando los ejemplares que más se aproximen al rasgo deseado (principio del establecimiento de líneas genéticas).

Los genes de alelos múltiples son otra "regla" importante y muy determinante para hacer que genes aparentemente "tranquilos", en base a su grado de dominancia y "fijados" a través del establecimiento de la línea (para domar la herencia cuantitativa y la redistribución de genes aleatoriamente), generen variaciones de fenotipo en la descendencia. Hablamos de alelos múltiples cuando hay más de dos alelos alternativos posibles para especificar ciertos rasgos aunque por lo general, un único par de alelos controla 1 rasgo concreto del fenotipo. Es decir, que un rasgo puede verse afectado pòr la presencia de otros genes y sus propiedades. Los alelos múltiples se originan de diferentes mutaciones sobre un mismo gen.

Como ya mencioné, mb (mármol) y pb (piebald) conducen al fenotipo genérico mármol , lo que induce a pensar en la posibilidad de alelos múltiples en el rasgo mármol (se hace necesario diferenciar el fenotipo genérico mármol (el efecto producido por los genes mb y pb) de los múlitples fenotipos concretos de mármol que existen y que quedan por establecer (cada línea de color mármol es un único fenotipo concreto de mármol).

¿En qué medida afectan estos factores a determinadas líneas establecidas?, la presencia de algunas de estas "reglas" introducidas o la conjunción de todas ellas puede genererar, y genera, variaciones en los fenotipos establecidos, dentro de un orden pero variaciones al fin y al cabo.

Los ejemplos mas evidentes son el fenotipo inverso (intercambio de papeles entre colores base y colores marmolados), celofanes, marmolado con ausencia de color y por supuesto, el mismo fenotipo que origino las variaciones.

¿Es posible domar las variaciones de fenotipos en líneas establecidas? , sí, en efecto, es posible crear una tendencia en las variaciones hasta reducirlas lo máximo posible en la descendencia.

¿Cómo?, estableciendo sobre lo establecido, es decir, seleccion de cruces en busca de un único patrón ofrecido en las variaciones, generación tras generación. Atendiendo a la media de generaciones para establecer una línea rota podemos estimar que no debería costar màs de 4 generaciones corregir las variaciones de fenotipo.

¿Afectan estos factores al fenotipo mármol?, eso parecen indicar los diferentes cruces de líneas mármol establecidas, que uan y otra vez generan variaciones.

¿En que datos podemos apoyarnos para sospechar ésto?, la herencia cuantitativa es una realidad y sus efectos también, asimismo, el establecimiento de la línea fija esa inestabilidad en gran medida, no siendo así en el caso del mármol. La dominancia incompleta (o codominancia si se unen varios genes dominantes incompletos) no está registrada en los genes piebald o mármol, pero en cambio si está registrada en los principales colores que facilitan las líneas mármol; rojo (R, Rojo 1), azul (blbl, azul acero; Blbl, azul real) y verde (BlBl), por lo que se cumple una "costumbre" en los casos de alelos múltiples, como es de el sistema ABO para tipificar la sangre humana, pues encontramos genes con dominancia incompleta como en la referencia de la tipificación sanguínea en el ser humano (y otros muchos ejemplos en biología, centrándonos especialmente en organismos diploides (como son el ser humano o el betta splendens sin ir mas lejos, 2 cadenas forman el adn del individuo)).

Como apunte final, indicar que la sospecha de alelos multiples para el gen mármol es un hecho que habrá de demostrarse o descartarse en un laboratorio, pero el estudio mendeliano dice que hay muchas posibilidades, si bien, no he encontrado un sólo trabajo, artículo o mención a ello en los textos consultados hasta el día de hoy, ni en Internet.

Próximamente, espero poder continuar esta entrada con un breve reportaje gráfico explicando las variaciones típicas en varias líneas de mármol de diversa índole (atendiendo al numero de genes de color en juego y al fenotipo concreto de ellas).

Espero que sea de tu agrado y utilidad, si encuentras errores en el texto te agradecería emplearas el e-mail "Errores" para ponerme al corriente de ello, gracias.

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Próxima entrevista de la Sala de Prensa

2009-05-09T13:39:00.009+01:00

Inaugurada la sección de entrevistas, Sala de Prensa, hace apenas unos instantes, aprovecho para enlazar la primera noticia relacionada con dicho apartado del Blog.

La primera entrevista de My Little Bettas tratará de dar a conocer algunos detalles en torno a la afición, de la mano de Azucena Gual.

La trayectoria de nuestra invitada habla por sí sola, atendiendo a sus participaciones, colaboraciones y trabajos publicados en diferentes puntos de referencia de las redes hispanas relacionadas con el mundo del Betta, como fue en su día el lamentablemente difunto foro Territoriobetta administardo por Sandro, la SBB (Spanish Betta Breeders), espíritus azules, portal pez, ...

A nivel personal, cuando empecé a barajar los miembros de la comunidad cuya entrevista pudiera tener cierto interés, el nombre de Azucena me vino a la cabeza entre otros compañeros destacados y me pareció una buena opción para estrenar este área no sólo por sus cualidades con la afición sino por resultar interesante romper el tradicional concepto de que los miembros más destacados de este mundillo del Betta son exclusivamente hombres, siendo otro claro ejemplo de ámbito internacional la archiconocida Victoria Parnell, "Bettysplendens".

Sin más dilación, cierro la noticia en este punto, anunciando la publicación de la citada entrevista en breve.

Apertura de la Sala de Prensa

2009-05-09T12:43:00.007+01:00

Esta sección del blog que inauguro está destinada a publicar entrevistas con criadores, bloggers, moderadores, colaboradores y otros miembros de la comunidad Bettera, cuya labor esté destacando o haya destacado notablemente entre los aficionados.

La intención de estas entrevistas es crear una vía para dar a conocer las diferentes preferencias en la afición, como los rasgos que priman en sus selecciones, sus proyectos personales o consejos para quienes empiezan en las áreas más demandadas, como es el caso de la cría o la genética.

La frecuencia de la publicación de entrevistas irá en función de los miembros seleccionados para entrevistar y su respuesta a dicha proposición, siendo mi intención publicarlas con cierta frecuencia para no convertir esta sección en una anécdota.

Espero, como de costumbre, que el contenido de este apartado del Blog sea de tu agrado y te resulte útil.

La publicación de nuevas entrevistas, así como el adelanto del próximo miembro destacado a entrevistar, serán anunciados previamente en las Noticias del Blog.

Si perteneces a un club, una asociación, una web, un foro, negocio o cualquier otra tipo de formato relacionado con el mundo del Betta Splendens, total o parcialmente, y crees que hay algún miembro que debería ser entrevistado por su aportación a la comunidad Bettera en el aspecto que sea contacta con el Blog por medio de este e-Mail, colocando en el encabezado "MLB: Entrevista a".

Si eres el administrador, propietario o miembro del equipo autorizado de un proyecto relacionado con el mundo del Betta y quieres dar a conocer tu proyecto a los lectores del Blog, contacta por medio de este e-Mail, colocando en el encabezado "MLB: Promoción de proyecto".

¡Disfruta de este espacio!.

Hormonas, reversión sexual y manipulación genética.

2009-05-09T10:23:00.007+01:00

El presente artículo tiene por objetivo dar respuesta a algunas de las innumerables preguntas en torno a la hormonación de peces, que se extienden por los foros como reflejo de la preocupación suscitada entre aficionados y criadores amateurs. A decir verdad, es tan frecuente encontrar alguna pregunta relacionada en casi cualquier foro de acuariofilia, como infrecuente es encontrar un testimonio en primera persona afirmando haber adquirido a tal criador unos peces que resultaron ser estériles (debido a la hormonación) o en su defecto, que fueron hormonados (difícil de saber si no es por la esterilidad, pruebas de ADN o necropsias, quedando estas 2 últimas fuera del alcance de la mayoría de nosotros).

No trataré de desmentir las sospechas de los aficionados, al contrario, si bien no he encontrado un testimonio que permita señalar a determinado/s criador/es por hormonar sus ejemplares, se hace necesario resaltar que LA HORMONACION DE PECES ORNAMENTALES ES UNA REALIDAD y sus distintas técnicas están muy extendidas entre criadores y piscicultores.

Antes de profundizar en el desarrollo del contenido de este artículo, me gustaría puntualizar algunos detalles que resumen algunas dudas generales en torno a este tema:

-La reversión sexual es biotecnología al alcance de cualquiera y consiste en manipular genéticamente los cruces, las puestas y/o los reproductores, para obtener puestas mono-sexuales (100% machos o 100% hembras), directa o indirectamente.

-Para la reversión sexual y otras manipulaciones genéticas, como la aceleración del crecimiento, la feminización de machos, la masculinización de hembras, la esterilidad de una línea o la creación de supermachos se emplean hormonas, en alguno de los pasos de la creación de éstos (bien sea directamente o a través de sus antecesores).

-El uso de hormonas puede originar esterilidad en los ejemplares hormonados, por diseño del criador, por mala aplicación de las técnicas de hormonado o por efectos secundarios del tratamiento hormonal aplicado.

Como ya comenté antes, estas prácticas están muy extendidas en acuicultura y son empleadas por numerosos criadores.

Sobre las hormonas y las técnicas de manipulación cromosómica

Existen diversas hormonas y técnicas de manipulación cromosómica crecimiento, de las que destacaré 2 grupos principales de hormonas en base a su uso final y al objetivo del este artículo: las hormonas para aceleración del crecimiento y las hormonas para la manipulación sexual, bien sea por acción directa por efecto indirecto.

Aceleración del crecimiento:

El uso de hormonas para acelerar el proceso de crecimiento de los peces es algo habitual en piscicultura, donde los peces son destinados a consumo y prima la constitución del pez (talla y peso) para satisfacer la demanda del mercado. En estos cultivos para consumo no prima el desarrollo interno del pez (siempre que este subdesarrollo no implique la muerte, motivo este por el cuál no importa en estos cultivos si un porcentaje de ejemplares no desarrolla órganos sexuales por culpa del hormonado, quedando estériles; este sistema es empleado también como medida de choque en la cría de peces con rápido desarrollo de los órganos sexuales, para evitar “cruces de alto riesgo” por una constitución débil. (tilapias, poecílidos, anabántidos,…).

Como conclusión, señalar que las técnicas de hormonación enfocadas a la aceleración del crecimiento pueden causar esterilidad en toda o parte de la puesta.

Manipulación sexual:

La manipulación sexual está bastante extendida en piscicultura, acuicultura y biología, llegando a estar presente en criaderos ornamentales para producir determinados especimenes. Dentro de la manipulación sexual destacaré la reversión sexual, los super-reproductores y la triploidía.(la manipulación cromosómica se extiende evidentemente hasta la pigmentación, las aletas, el tamaño y otros aspectos de la morfología de los ejemplares tratados o sus descendientes, pero estos temas se salen del objetivo del artículo y no poseo datos veraces sobre ello).

La aplicación de tratamientos hormonales pueden derivar en secuelas genéticas o físicas para los ejemplares, si bien cada técnica y su hormona relacionada conlleva sus propios riesgos, lo que implica que un tratamiento hormonal no aplica una secuela sin remedio (como la esterilidad), pero entraña un riesgo “generalmente documentado” de sufrirla.

.- Reversión sexual

La reversión sexual es una técnica centrada en invertir el sexo de los peces (en nuestro caso); estas técnicas se apoyan, generalmente, en hormonas como los estrógenos, ginógenos y andrógenos. Podemos diferenciar 2 tipos de variantes de esta técnica en base al resultado buscado, donde cada una se subdividirá por el tipo de hormona empleada y el método de aplicación del tratamiento:

La diferencia entre un tratamiento hormonal directo y uno indirecto es, fundamentalmente, sobre qué ejemplares aplicamos el tratamiento hormonal (pues serán los principales afectados en caso de mal uso de las técnicas); si el criador emplea los tratamientos para producir reproductores, los descendientes no tendrán secuelas de esterilidad (por ejemplo) pues el riesgo se corrió con los reproductores. Si por el contrario, aplicamos la técnica sobre una puesta para producir 100% machos (muy típico para abastecer a algunas tiendas y distribuidores no demasiado partidarios de la compra de hembras (como en el caso del betta splendens, en el que es bastante frecuente que los intermediarios sólo quieran adquirir machos, o, en su defecto, un elevadísimo porcentaje de machos en el total adquirido.

El caso típico de tratamiento hormonal directo es la feminización de un macho(XY), para transformar su fenotipo a hembra, manteniendo su genotipo de macho(XY), de este modo hacer un cruce con un macho normal(XY) obtenemos 25% hembras(XX),50%machos normales(XY) y 25% Super-machos(YY), que son producto de un tratamiento hormonal indirecto, pues fueron sus padres los hormonados.[La referencia a los Super-machos está en el siguiente apartado]

También otro caso típico es la masculinización de toda la puesta, induciéndoles a adquirir fenotipo de macho, obteniendo 25% machos con genotipo de macho(XY), 75% de machos con genotipo de hembra(XX).

Hay constancia de la inversión de resultados en caso de mala aplicación de las técnicas, así como hay constancia de la generación de secuelas e incluso la inducción a la muerte por el mal uso de los tratamientos hormonales y las hormonas.

.- Super-reproductores

Los super-reproductores son empleados para la producción de puestas mono-sexuales de machos (100% machos (XY)) y no para obtener machos de fenotipo (que incluyen machos (XX) de genotipo), sin la aplicación de tratamientos hormonales directos sobre la puesta. Así, un super-macho (YY) al cruzarse con una hembra normal (XX) producirá 100% machos de fenotipo y genotipo (XY).

Si cruzamos un super-macho (YY) con un macho feminizado (XY), obtenemos 50% machos normales (XY) y 50% super-machos (YY).

Esta última combinación es teoría y no tengo datos de ello. Si feminizamos un super-macho (YY) obtenemos una hembra funcional (YY), si le hacemos 1 cruce con un super-macho (YY), obtendremos 100% super-machos (YY).

.- Triploidía

El objetivo de la Triploidía es producir peces estériles, siendo la técnica más extendida la aplicación de choques térmicos o de presión e incluso atacantes químicos menos eficaces sobre los huevos fecundados.
Con esta técnica se impide que el 2º cropúsculo polar abandone el óvulo, así el óvulo queda con núcleo haploide (del espermatozoide), otro núcleo haploide procedente del óvulo y un tercer núcleo haploide del 2º cropúsculo polar. La fusión de estos 3 núcleos haploides dará origen a un cigoto triploide que se converirá en un pez estéril.

Muy empleado para control de poblaciones invasoras, especies exóticas, para peces que llegan a la madurez sexual antes de su talla comercial, por criadores que quieren vetar la producción de sus líneas de cría, etc.

Bibliografía

Triploidía en trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss)

Hermes Pineda Santis1, Biol; Jorge E Jaramillo Pino2, Zoot ; Diego M Echeverri Echeverri2, Zoot ;
Martha Olivera Angel1,2 MV, Dr Sci Agr.
1Grupo de Fisiología y Biotecnología de la Reproducción – Corporación Biogénesis.
2Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, AA

Desempenho inicial e digestibilidade aparente de nutrientes de diferentes inhagens de tilápia do nilo (Oreochromis niloticus)

Leonardo Tachibana, universidade estadual paulista, centro de aqüicultura campus jaboticabal.
Evolución del ADN satélite y estudios cromosómicos en la familia sparidae (pisces). Manuel Angel Garrido Ramos
Año: 1994
Universidad: granada
Centro de lectura: ciencias
Centro de realización: departamento de Genética, programa de doctorado: genética y diferenciación celular.
Producción de machos en Betta splendens utilizando reversión sexual y shock térmico

Alberto Alvarez Andrade, Red Mundial de Científicos Peruanos.

Historia y avances del cultivo de pescado blanco
Instituto nacional de la pesca, Mexico, departamento general de investigación en acuacultura

Poliploidía y Acuicultura

Faustino Rodríguez Romero
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Universidad Nacional Autónoma de México (México)

Estudio preliminar de la reversión sexual inducida en hembras
Espada adultas Xiphophorus helleri, por tratamiento con Reversarina

Johanna Chávez Hernández, Paola Moreno Núñez, Hernán Hurtado Giraldo
Laboratorios de Histoembriología y Acuicultura, Grupo de Ictiología, Programa de Biología
Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá (Colombia)

Sobre induccion final de maduracion, ovulacion y espermiacion en peces cultivados
(J.E. Vinatea) , http://www.fao.org/docrep/field/003/AB491S/AB491S02.htm

Parámetros Morfométricos de Interés Comercial en Trucha Arcoiris Triploide, Oncorhynchus mykiss

Luis A. Pérez Carrasco, David J. Penman y Niall Bromage
Grupo de Investigación en Genética y Reproducción
Institute of Aquaculture, University of Stirling
Stirling FK9 4LA, Escocia (Reino Unido, Unión Europea)

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Stock de importaciones

2009-05-09T10:22:00.003+01:00

¡Buenas noches!, abro esta entrada para dejar acceso al albúm de fotos correspondiente a los stocks de importaciones.

Ayer ofrecí a algunos compañeros del foro de peces y acuarios publicar en el blog las citadas fotos de stock, si bien, a la espera de el permiso expreso del propietario y criador para publicarlas en este medio, facilito el enlace de acceso al apartado de mi albúm donde residen para su visualización.

En cuanto reciba autorización expresa de Yongyut Promsuth, el propietario de las fotos y mi proveedor oficial de ejemplares, publicaré todas y cada una de ellas, así como las de futuros stocks en esta sección.

Escaparate de importaciones: Origen, Rayong (Tailandia)

Halfmoon White Platinum (Stdt x dtdt): Mayo de 2009

2009-05-08T15:28:00.015+01:00

Anoche se desarrolló la puesta de mis ultimos Halfmoon White Platinum, en concreto, un macho cola simple con genotipo cola doble (STdt) y una hermosa hembra doble cola (dtdt).

Los preparativos han sido los de costumbre:

-Acuario de 30 litros de cristal doble
-Ph 7

-Temperatura 32-33ºC

-Calentador de 75 Watios

-Una bandeja de corcho para asistir el nido

-Abundante vegetación, consistente en numerosos esquejes de Potos.

-Dejar el bote del macho y el de la hembra dentro del acuario, para aclimatarlos.

-Una vez aclimatados, libero al macho y mantengo a la hembra dentro de su bote. no retiro el bote del macho, para tener las mismas condiciones a la hora de retirarlo del acuario de cría.

-Dejo que pasen unos días hasta que el macho haga un buen nido.

-Una vez que las dimensiones del nido son satisfactorias (unos 10 cm de diámetro), coincidiendo con la mañana preferiblemente, aunque es bastante normal que hagan la puesta incluso de noche si hay iluminación, libero a la hembra dentro del acuario.

-Mantengo a ambos en observación, por si se hace necesario retirar a alguno de los reproductores, aunque generalmente los daños no pasan a mayores (aletas estropeadas). La clave está en ver cómo actúa cada uno, si a pesar de las agresiones no afloran signos de estrés y/o violencia extrema de manera continuada (sin descanso), la cosa no debería pasar a mayores y el cruce resolverse satisfactoriamente.

-Una vez que inician el cruce, dejo que terminen y cuando paran, les dejo un margen de 1 o 2 horas antes de tomar la decisión de retirar a la hembra; el motivo es que a veces hacen pequeñas pausas y luego retoman la reproducción. Si pasadas 2 horas, la hembra permanece escondida en el mismo sitio, sin moverse y lejos del nido, llegó la hora de retirarla pues terminó de hacer la puesta (concluyó su labor).

ahora sólo hay que dejar que el macho cuide la puesta y mantenga el nido durante 3 días, sin descanso ni alimentarlo, pero eso se abordará en una entrada propia en el apartado de "Cría".

Ahora, las fotos del cruce. Como se aprecia, ambos resultaron considerablemente dañados en las aletas, aunque las dimensiones relaes de dichos daños pueden calificarse de medias-leves y dentro de lo esperado.

A continuación, el apartado del Photobucket que contiene estas fotografías en tamaño original.

HM_WHITE_PLATINUM_MAYO_09

Espero que este breve reportaje haya sido de tu agrado.

Próximas publicaciones en el Blog

2009-05-06T21:39:00.003+01:00

En los próximos días iré acutalizando el blog con nuevas publicaciones relacionadas con el Betta Splendens.

Tras reeditarlos y enriquecerlos con material nuevo, articulos como "DT, el gen Doble cola", "Definiendo un buen Crowntail" y "El Plakat" serán publicados en el Blog.

Nuevos artículos acompañarán a la publicación de los antes citados, como "Incitando a nuestros Bettas", "El orden correcto de introducción en el acuario" y "mb, el gen Mármol".

Pendientes de revisiones y ajustes, lo que implica dejarlos listos después que los anteriores mencionados, quedan "Montar un criadero intensivo de Bettas" y "Transporte de Bettas".

Tras este frenético trabajo de inauguración, espero poder publicar asiduamente material relacionado.

Igualmente, espero que el contenido actual, el contenido en desarrollo y el venidero sean de tu agrado a la par que útiles.

Estudio del Sex Ratio en Bettas

2009-05-06T21:34:00.008+01:00

Los compañeros de ibc españa (Spanish Betta Breeder) llevan algun tiempo preparando un proyecto "comunitario" entre aficionados.

el proyecto es algo sencillo, al alcance de cualquier aficionado, por poco que sea su nivel de conocimientos en bettas.

consiste en recabar datos de las puestas de los aficionados en la red, distribuidos en distintos grupos que se organizaran en base a parametros basicos como ph, temperatura, aditivos, alimentacion, etc. De este modo, los compañeros esperan hacer un estudio masivo de los resultados de las puestas, analizarlos por los distintos grupos y finalmente establecer una conclusion sólida al respecto.

los metodos de trabajo seran comunes a los grupos, los datos relativos a cada grupo, asi como las hojas de seguimiento seran sencillas, cortas y se facilitaran a los participantes por los organizadores del estudio.

la conclusion final del estudio, asi como los datos (nick y/o nombre) de los participantes se publicaran en un magazine especializado en bettas y en otros medios de difusion relacionados con el mundo del betta.

para todos aquellos que quieren colaborar en el fomento de la aficion, para quienes quieren investigar y no saben cómo o qué hacer, para quienes querais participar en un proyecto a nivel mundial en beneficio de la aficion, llego el momento de remangarse...

para participar, ir apuntandose por este post.

requisitos:

-1 pareja de bettas para cruzar
-espacio para sacar la puesta

en cuanto al tiempo para poder participar, decir que no existe una fecha comun de inicio de participacion ni numero limite de cruces aportados.

se trata de recabar la mayor catidad de datos de distintas fuentes con un patron comun, asi sacar un estudio veraz del sex ratio.

para aclarar las dudas de algun compañero, el sex ratio es el indice de machos y hembras alcanzados en la descendencia, con lo que se trata de hacer cruces en las condiciones asignadas a cada grupo, para estudiar la influencia de determinados factores en el sex ratio.

sabemos de varias tecnicas que suelen incidir a favor de hembras o machos, pero se pretende verificarlo con datos masivos, buscando la mayor exactitud.

utilidad de este estudio: la utilidad es tan simple como controlar el sexo de las puestas, si no en su mayoria, si incidir a favor del que queramos para que sea el mas presente en el sex ratio.

valor cientifico: despreciando la evidente desigualdad tecnica, este estudio es materia de alto interes en la comunidad bettera, en la comunidad cientifica y muestra de ello, son los numerosos trabajos al respecto por parte de biologos, universidades, ictiologos,... en muchas especies, siendo el betta el gran olvidado, pues a dia de hoy disponemos de pocos trabajos al respecto y muy limitados en cuanto a los factores estudiados (casi siempre centrados en 1 o 2 valores a estudiar)

yo no organizo el estudio, colaboro, el estudio como decia, lo hacen los compañeros de ibc españa (sbb).

Reproducción del Betta Splendens

2009-05-06T21:12:00.004+01:00

Para afrontar la reproducción del Betta Splendens hay que tener presentes varios puntos significativos, como los reproductores, los acuarios, la alimentación y las condiciones del agua. Es necesario mantener estos factores bien conjugados para tener éxito en la preparación, reproducción y recuperación de los adultos, así como en la manutención de los alevines.

Preparación de los acuarios o recipientes

Antes de comenzar con la reproducción hay que tener presente que se requerirá un espacio extra para todo el entramado que implica la reproducción de los Bettas. Se pueden mantener a los reproductores en recipientes de al menos 10x10x20 cm (dentro o fuera del acuario de reproducción), antes y después de la puesta, pero ha de tenerse en cuenta que lo ideal es que tengan espacio para nadar con libertad. Lo aconsejable es preparar un tanque aparte para la reproducción de por lo menos 60 litros, para prevenir el alojamiento de los alevines en sus primeras etapas de vida tras finalizar la reproducción de adultos y puesta de huevos. Pasados 2 meses de vida aproximadamente, habrá que realojar a los machos en recipientes separados (conocidos como betteras) similares a los recipientes para reproductores pero organizados en mayor número (la puesta de una pareja de Bettas proporciona del orden de 100-300 huevos de media), pudiendo alojar a las hembras en acuarios comunitarios. La razón de esta separación de machos entre los nuevos ejemplares es que empieza a aflorar su instinto territorial y a partir de esta etapa empezarán a perfilarse peleas que deteriorarán a los ejemplares y que desembocaran en combates a muerte.

Para simplificar este apartado procurare enumerar el grupo de acuarios y recipientes mínimos para sacar adelante una puesta de Bettas, además de sus condiciones requeridas.

Para los reproductores lo ideal es tener un acuario (o recipiente, lo ideal es 10 litros por ejemplar) en que colocar a cada uno, permitiéndoles recuperarse por separado y evitando así nuevas embestidas de los machos, o la acumulación de estrés en ambos.

Para la puesta, mantenimiento de los alevines hasta los 2 meses y pasado este periodo para el mantenimiento de las nuevas hembras, lo ideal es disponer de un tanque de 60-100 litros, sin necesidad de crear separaciones internas.

Para el mantenimiento de los machos tras los 2 meses de vida, lo ideal es crear separaciones internas de al menos 10x10x20 cm en acuarios de 60-100 litros, aunque se puede recurrir a diversos métodos como hileras de botellas o vasos de 1 litro, acuarios con separaciones interiores agrupadas en una estructura y dispuestas en la parte superior de estos acuarios (permitiendo mantener hembras de mas de 2 meses junto a alevines menores de 2 meses en la parte inferior sin separaciones y machos de mas de 2 meses en la estructura de separaciones situada arriba).

La preparación y recuperación de los reproductores

Tanto para preparar la reproducción de los ejemplares como para hacerles la recuperación tras dicha reproducción es necesario tener a los ejemplares bien alimentados. Se les puede preparar durante varios días, no menos de 3, alimentándoles 5 veces al día con distintos tipos de comida, procurando abastecerles de proteínas y comida viva, los complementos de vitaminas suelen ser una opción a tener en cuenta a la hora de reforzar la estimulación de los reproductores para la puesta.

El Betta Splendens prefiere las temperaturas agrupadas entre 27-30ºC para iniciar el cortejo y posterior reproducción, lo que en la naturaleza sería ideal para mantener a sus alevines vivos. Los reproductores pueden no decidirse si los niveles de nitritos (no2) o nitratos (no3) no son los mínimos, aparte de ser un riesgo para la puesta. Se requiere un ambiente preferiblemente húmedo, sobre todo a partir del inicio de la puesta para mantener los huevos y alevines en condiciones favorables.

Durante el cortejo y la reproducción, la o las hembra/s implicadas resultarán agredidas por el macho con el riesgo de que alguna muera durante el mismo; es importante el uso de acondicionadores (destacar el aloe vera) y sales cicatrizantes (como ektozon) para fomentar la recuperación de los ejemplares, acelerando el crecimiento de aletas dañadas o el cierre de heridas expuestas a infecciones bacterianas.

Puede colocarse a las hembras en frascos trasparentes colocados en esquinas distintas (preferiblemente opuestas), permitiendo al macho elegir; cuando este se haya decantado por un, haciendo el nido de burbujas junto a ella, retiramos a las demás hembras y liberamos a la elegida para que empiece el cortejo. Resaltar la importancia de plantas como el helecho de sumatra, riccia fluitants, lemma minor, elodeas(egeria) y otras mucha plantas por su labor para mantener el agua en condiciones y permitir la fijación del nido de burbujas.

Como suplemento para la creación del nido de burbujas suele utilizarse un isopor, que es un vaso de corcho (para café, helado,..) que se parte por la mitad en sentido vertical, dejando 2 mitades iguales; se coloca una de las mitades en el acuario, calzada entre alguna esquina y una planta para evitar desplazamientos. El macho no debería tardar en ir a investigar el nido artificial y apoderarse de él, para hacer burbujas en su interior en el momento en que esté listo para la reproducción; a partir de este momento el emparejamiento debería ser cuestión de horas o un día.

La edad adecuada para comenzar a reproducirlos está entre los 9 y 12 meses. Cuando se observe que las hembras han madurado los ovarios (lo que es visible por la aparición del poro urogenital, que es un diminuto botoncito blanquecino detrás del conducto anal).

Condiciones del medio y equipo necesario para las etapas de la puesta

Las condiciones del medio para la reproducción del Betta debe ser preferiblemente baja en nitritos y nitratos, por lo que es recomendable hacer un cambio total del agua del acuario para reproductores, renovándola con agua declorada hasta los 5-8 cm de altura; esta poca profundidad favorecerá el ahorro de energía del macho cuando este cuidando de los huevos o alevines (estará varios días sin comer, sólo pendiente de subir al nido da burbujas cada huevo o alevín que caiga al fondo), además de suponer un salvavidas para los alevines que se cansan enseguida. A medida que pasen las primeras semanas iremos subiendo el nivel del agua progresivamente y siempre en distintas ocasiones.

La temperatura puede oscilar entre 27 y 30ºC, aunque algunos criadores prefieren mantener las puestas a 29ºC; otro factor importante es la humedad del ambiente que favorece la reproducción y es necesaria para asegurar que los alevines desarrollen el órgano laberinto, en la 2ª-3ª semana de vida (de no desarrollarlo morirán con toda seguridad). Un modo de mantener unos grados de calor y humedad de manera constante es tapar el acuario con su tapa, colocando un paño que cubra la totalidad de ésta (hay que tener en cuenta que por la noche las temperaturas bajan unos grados).

Dependiendo de la estación del año y las temperaturas locales se utilizará o no el calentador, siendo recomendable (en caso de estación calurosa y no usar filtro) el uso de aislantes para retener el calor en el acuario y complementar con algún tipo de calefacción por la noche.

La filtración hay que distribuirla según las etapas; durante el cortejo y reproducción es bueno tener filtración (con caudal lento para no agitar la superficie ni crear corrientes de agua), pero una vez iniciada la puesta de huevos habrá que detener el filtro para evitar acabar con los alevines. Para evitar saturaciones en el agua se puede recurrir a plantas como las anteriormente citadas para purificar y oxigenar el agua, además podemos hacer sifonados del fondo periódicamente y con prudencia, para eliminar restos orgánicos en descomposición y sustituir parte del agua (para esta última labor de limpieza es recomendable utilizar mangueras de aireador (5 mm) o proteger la toma de agua con esponja fina, evitando absorber alevines pero dejando en el acuario lo restos orgánicos(con el peligro que eso entraña)).

La reproducción

Al contrario de lo que se piensa, el Betta no reconoce el sexo de otro Betta a simple vista sino que observa las contestaciones o reacciones del contrario a su danza de cortejo; un Betta puede estar son las aletas plegadas y casi sin color (grisáceo) pero en el instante en que aparezca en el acuario otro Betta más vistoso que el 1º, viéndose las caras, desplegarán sus aletas al máximo para mostrar su esplendor. La coloración también sufre esta “explosión” en la exhibición personal del Betta en la danza del cortejo, en la que se procura sacar el máximo efecto de cada mancha brillante de color y de cada radio irisado de las magníficas aletas. Ante la presencia de un macho elegante la hembra abate las aletas, dejándolas plegadas; si no quiere aparearse con el macho escapará para no resultar mal herida por las embestidas del macho (Los combatientes se atacan a puñaladas y no a mordiscos. El pez aparta las mandíbulas lo necesario para que todos sus dientes se dirijan hacia delante, y en esta posición se lanza sobre el costado de su adversario con toda la sorprendente fuerza de su musculoso cuerpo). Si quiere aparearse con el macho se aproxima él de manera especial, suave, «tímida», o sea, con una actitud corporal que constituye precisamente la opuesta de la jactanciosa del macho. Y entonces empieza la ceremonia del amor.

El nido del combatiente consiste en un montón de burbujas de aire, estrechamente adheridas entre sí y que forman un saliente sobre el nivel del agua, recubierto de tenaz saliva y muy resistente. Mientras lo construye, el macho luce sus colores más bellos, que aun ganan en fuerza y luminosidad cuando se aproxima una hembra. Rápidamente, el macho se precipita hacia ella y se detiene radiante. Si la hembra está dispuesta a seguir la llamada de la Naturaleza, lo manifiesta adoptando una coloración determinada, con franjas pálidas transversales irregulares.

Manteniendo las aletas estrechamente plegadas, la hembra nada con lentitud hacia el macho, que extiende tembloroso todas las aletas, casi hasta desgarrarlas, y se coloca siempre de manera que ofrezca a la cortejada el maravilloso espectáculo de uno de sus costados. Un momento después, el macho nada en dirección al nido con un amplio y gracioso movimiento.
La hembra es atraída hasta debajo del nido de espuma. Entonces se inicia una danza de apareamiento; el macho debe siempre mostrar a su dama su magnífico flanco, y la dama debe mantenerse constantemente en ángulo recto con él. El macho nunca debe ver el costado de ella, pues de ocurrir así, el comportamiento de él sería grosero, poco caballeresco y hasta maligno, ya que en estos peces, lo mismo que en otras especies, el mostrarse de costado es
señal de virilidad dispuesta a la lucha, e instantáneamente despierta en cualquier macho un cambio absoluto de talante: el amor más sublime da paso al odio más salvaje.

La reproducción puede prepararse de varios modos, siendo 3 los más comunes:

a) Se colocan varias hembras en un acuario bien plantado y decorado, a la espera de que se emparejen para retirar a las demás hembras.

b) Se coloca una maternidad o separación transparente en medio del acuario para la reproducción, a un lado el macho y al otro la hembra. Llegados a este punto y antes de continuar destacar que hay 2 variantes para este método; el método clásico y el método “de la rendija”.

El método clásico implica dejar que se vean a través de la maternidad hasta que ambos hagan burbujas en ésta, momento en que se retira la maternidad con cuidado y empieza el cortejo.

El método de la rendija es similar al método clásico pero se deja una rendija suficiente para dejar pasar a la hembra pero no para que pase el macho, como resultado la hembra acudirá a la parte del macho cuando quiera y se retirará cuando este la acose demasiado. Finalmente, cuando la hembra esté lista pasará al lado del macho para meterse en el nido y empezar los abrazos de la reproducción.

c) Se coloca al macho en el acuario de reproducción, se colocan a las hembras en botes transparentes y se colocan en esquinas distintas (preferiblemente opuestas), cuando el macho elija una comenzará el nido de burbujas cerca de ella, este será el momento para retirar a las demás hembras y liberar a la hembra seleccionada por el macho, dejando que comience el cortejo.
Como ya se comentó antes, el cortejo es básicamente una persecución a las hembras por parte del macho, descargando ataques contra ellas que les dañarán las aletas e incluso pueden causarles la muerte, en un intento violento de atraerlas hacia el nido para la reproducción.

Una vez que la hembra se decide por la reproducción se mete en el nido para comenzar; durante la reproducción, el macho abraza a la hembra envolviéndola con su cuerpo plegado con el objeto de fecundarla. Cada vez que sea fecundada, la hembra expulsará racimos de huevos blancos que el macho bajará a recoger con la boca, para depositarlos entre las burbujas del nido envueltos a su vez en burbujas nuevas.

Una vez terminada la puesta, que puede durar varias horas, se retira a la hembra para evitar ataques del macho o que se coma los huevos recién depositados. A partir de este momento, si el macho se comporta como buen progenitor, el macho se encarga de recoger a los huevos y luego a los alevines, para devolverlos al nido de burbujas. Si el macho se comporta como buen progenitor, se le retira cuando los alevines empiecen a nadar horizontalmente (durante los primeros días nada en vertical y se cansan rápido) para evitar que se estrese y se los coma. Si se da el caso de ser un mal progenitor( no cuida el nido o se come a sus descendientes), se retira al macho y se plantean 2 opciones:

a) Se coloca a la madre y si se hace cargo de la puesta como debiera haber hecho el macho, se la deja hasta que los alevines empiecen a nadar horizontalmente.

b) Si la madre tampoco se hace cargo de la puesta, siempre se puede recurrir a recoger los huevos con una jeringuilla para depositarlos con cuidado en el nido de burbujas.

Manteniendo la puesta

Entre el primer y segundo día de iniciarse la puesta empezarán a eclosionar los huevos, dejando paso a los alevines; en el momento de la eclosión, los alevines disponen aún de reservas energéticas de la madre y pueden estar unos días sin alimentarse (aunque es arriesgado y desaconsejable). Los primeros 4 días comerán infusorios (naturales o comerciales, aunque algunos criadores se decantan por los naturales por estimular mejor el desarrollo y economizar en los gastos de alimentación con cultivos fáciles de mantener en casa), a partir de este día podrán recibir naupilos de artemia recién eclosionados para enriquecer la dieta y estimular su desarrollo. Cuando los alevines tienen 20 días aproximadamente, comenzarán a comer una gran variedad de alimentos.

Si quieres acceder a un formato mas ordenado del contenido, te ofrezco la versión en pdf: Descargar

Tu Betta y el Oxígeno

2009-05-06T20:57:00.005+01:00

El betta splendens, al igual que el resto de peces, posee branquias para la adición de Oxígeno al torrente sanguíneo a través del medio líquido natural (el agua); como el resto de anabántidos, posee un órgano auxiliar llamado laberinto y situado en la parte superior de la cabeza, gracias al cual es capaz de realizar 2 funciones vitales en la vida del betta (imprescindibles para su supervivencia y para completar su ciclo vital, en su entorno natural): la adición de Oxígeno al torrente sanguíneo para aumentar la proporción de éste y facilitar una mezcla en su organismo, producto del medio líquido y el gaseoso, con la finalidad de producir una espuma adherente oxigenada provista de agentes bactericidas; esta espuma es la materia prima para crear y formar los nidos de burbujas que protegerán las puestas de descendientes.

Es muy frecuente encontrar información sobre la relación betta-laberinto, peor resulta igualmente frecuente que esta información termine por confundir al lector (y a más de un criador….como comentaré más adelante); trataré de explicarme lo más brevemente posible (que ya es decir…).

Cuando accedemos a la información sobre el laberinto del betta descubrimos que es un órgano para tomar Oxígeno del aire; esta información es del todo cierta, pero requiere un matiz: El laberinto ayuda a aumentar el nivel de Oxígeno en el torrente sanguíneo, pero no es capaz de abastecer al organismo del betta de todo el oxígeno que demanda éste para realizar sus funciones vitales, por tanto, el laberinto es un órgano auxiliar, y no principal, para la respiración del betta. Está compuesto de muchas laminillas de grosor muy fino, con mucho riego sanguíneo y por las que toman el Oxígeno para mezclar en el organismo.

A pesar de no ser el órgano principal para la respiración si que es de suma importancia, pues tanto en su entorno natural como en cautividad (por lo general en acuarios o recipientes desprovistos de aireador) es vital para enriquecer la mezcla de Oxígeno de la sangre empleando el del medio gaseoso y para compensar los niveles de CO2.

Un ejemplo real de que el laberinto es un órgano auxiliar y no principal. Cuando, tras permanecer fuera del agua durante demasiado tiempo, un betta es recuperado al medio líquido a tiempo, pero agonizante. Lo reintroducimos en el acuario y (si estaba agonizando) veremos como va al fondo domo un plomo, luego empezará con un comportamiento espasmódico (comportamiento rampante), pasado unos minutos (si hay mucha suerte y el agua está bien oxigenada) puede que se recupere, empezará a abandonar el comportamiento rampante, para mantenerse estable en la superficie (visiblemente débil).Con toda probabilidad morirá antes e 24 horas y posiblemente muestre manchas oscuras en su piel (hemorragias internas).

Por tanto:-si al reintroducir el betta en el acuario éste se repone, no debería morir deshidratado en 24 horas (vive en un medio super-hidratado, el agua).-Si planteamos la opción de falta de movimiento (como pasa con tiburones y otros animales marinos), o por sus consecuencias, no es probable que aparezcan hemorragias internas.-La insuficiencia de abastecimiento de Oxígeno por culpa del sobreesfuerzo y la poca capacidad del laberinto (recordemos que es casi imperceptible a nuestra vista, por tanto pequeño)…..sería posible si verdaderamente fuese el único órgano respiratorio, pero también le pasaría cada vez que se pelease, se aparease, se estresase,……vamos que es ilógico pensar en un órgano de tan poca capacidad como órgano principal de respiración.

La explicación biológica: Ante el corte del suministro de Oxígeno el cerebro baja el ritmo cardiaco y empieza a “desconectar” órganos para reservarse el Oxígeno disponible (tratando de asegurar la supervivencia de la esencia del individuo, su intelecto y su conciencia, sin los que el cuerpo no funcionaría o perdería su identidad individual). Este corte llegará a afectar a diversas partes del cerebro si se prolonga el corte de Oxígeno, hasta que finalmente muere el cerebro (muerte cerebral), unos minutos después del corazón (parada cardiaca, precedida de parada respiratoria).Si cuando recuperamos al betta agonizante, ha entrado en la fase de desconexión de órganos, cuantos más órganos hayan sido desconectados mayor el peligro de muerte, además hay que tener en cuenta que el momento de quedarse sin Oxígeno y ser desconectados los órganos empiezan a deteriorarse y eso se traduce en daños irreversibles…….por lo general, desembocan en shocks internos y hemorragias, para finalmente originar la muerte al ejemplar afectado.

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Apropósito de las líneas de cría

2009-05-06T20:53:00.005+01:00

¿Qué es una línea de cría?

Antes de entrar en materia, desglosando los puntos importantes de una línea de cría de Bettas y el camino para establecer tu propia línea de cría, resulta imprescindible definir una línea de cría, así como diferenciar "pureza" de línea de cría a pesar de ser términos entrecruzados en el mundo de la genética.

Un ejemplar es puro para un determinado rasgo (bien sea color, aletas, ...) cuando es homocigótico para el mismo, es decir, cuando tiene el par de cromosomas relacionados entre sí con un valor idéntico (RR, cc, DtDt, ...). A día de hoy se han identificado 2 pares de cromosomas para el color del Betta y otro par para sus aletas, lo que no quiere decir que no existan más...

¿Entonces un ejemplar rojo puro tiene cuatro genes R?, eso se asume pero no es del todo cierto; un ejemplar rojo metálico (RRSiSI) sería puro, un ejemplar (RRnrnr) sería rojo con genotipo amarillo (produciendo rojos puros y amarillos puros, entre otros que no lo serán) y un ejemplar bicolor, rojo y azul (RRblbl) será una pesadilla heterocigótica

¿cuál es la diferencia entre un ejemplar RRSiSi y un ejemplar RRblbl? al ser los genes Si (iridiscencia esparcida) genes que no imprimen color sino lo modifican no alteran la herencia del color rojo sino que modifican su resultado final manteniéndolo puro.

¿Cuál es la diferencia entre RRnrnr y RRblbl?, la jerarquía de sus genes; las características concretas del gen azul y el gen rojo hacen que se forje una unión difícil de quebrantar, trasmitiendo ambos colores a través de las generaciones en lugar de funcionar como rojo con genotipo azul o viceversa.

Así pues, coloquialmente llamamos Bettas puros a aquellos que transmiten un rasgo sin recombinaciones de éste (al hacer un cruce entre ejemplares de iguales genes) y que además es un rasgo "base", es decir, que no es un color compuesto por varios genes de color distintos, aunque la línea estuviese establecida y por ello se heredase como un color puro.

¿Es un betta RRSiop (Rojo,Rojo, iridiscencia esparcida, opaco) puro?, no, por la sencilla razón de no tener los 2 pares de cromosomas de color homocigóticos, bien sea todos con el mismo rasgo o con 2 rasgos repartidos a pares.

¿Son igualmente puros un ejemplar RRRR ( o RRSiSi, RRopop,...) y un ejemplar RRnrnr?, sí y no; puesto que ambos trasmiten rasgos puros puede considerarse que son puros, pero dado que sólo RRRR tendría una carga genética puro para el rojo y RRnrnr sería portador de pureza pero no puro.

Entonces, ¿si un ejemplar RRRR es puro (para el rojo) y es una línea de cría, son lo mismo estos 2 términos? no; Es cierto que un ejemplar puro para un rasgo es portador de una línea de cría, pero no todas las líneas de cría producen rasgos puros, como se aprecia en el hecho de la cantidad de líneas de cría para el color existentes (y calculadas hay más de 24000 líneas posibles...) frente a menos de 20 genes para el color, siendo al menos la mitad genes que imprimen un rasgo para el color y el resto de genes que modifican su apariencia sin añadir otros colores.

Entonces, ¿todo ejemplar Betta es en sí mismo una línea de cría al ser portador de una combinación determinada de rasgos?, sí y no; tras la diferenciación entre pureza y línea de cría se hace imprescindible resaltar que una línea de cría es cualquier ejemplar con una combinación de genes cualquiera, pero no por eso cualquier pez tiene valor genético. Para que una línea de cría tenga valor alguno la línea debe estar establecida,, de este modo, al cruzar 2 ejemplares de una misma línea de cría establecida obtendremos una descendencia similar a los padres en aspecto y pureza (manteniendo la misma carga genética que sus progenitores).

Para evitar extensiones en los diálogos es frecuente denominar a las líneas de cría establecidas como "líneas de cría" simplemente; si nuestra intención es mantener la línea o emplearla para producir una nueva, éste es un motivo de peso para asegurarnos del establecimiento de una línea de cría que tengamos intención de adquirir antes de hacerlo.

Establecer y mejorar una línea

El precio de una línea de cría establecida es considerablemente más alto que los ejemplares sin línea fijada, por sus cualidades genéticas (descritas antes) y por lo trabajoso que resulta establecer una línea de cría, pues a razón de al menos 4 generaciones de cruces selectivos y al menos unos periodos de 5-6 meses entre cada puesta, nos deparan al menos 2 años de duro trabajo. Hay que disponer de espacio suficiente para ir alojando diversas puestas (para esta labor es preferible no ejercer ningún control de población entre la puesta, pues a mayor número de ejemplares, más posibilidades de que se repita el patrón a seleccionar (el rasgo a establecer). Además de espacio o recursos (agua, alimento, tratamientos, ...) hay que tener una salida para tanto pez de antemano (recurrir a las tiendas es bastante común).

Para establecer una línea limpiando la consanguinidad, para mejorar la línea y no degradarla, partiremos de 2 parejas (a y b) con el rasgo a establecer, que por lo general serán hermanos aunque lo ideal es que no lo fueran. (El diagrama expuesto a continuación fue extraído de un post de Chuck Wolff, Foro Hal's Betta Club, en referencia al diagrama expuesto en originalmente en http://www.bettysplendens.com )

1)

? a x ? a => F1a (hembra) y F1b (macho)

2) Ahora empezamos a entrecruzar los reproductores con las líneas de descendientes.

? a x ? a1 (hija de ? a x ? a) => F2a (hembra) y F2c (macho)

? b1 (hijo de ? b x ? b) x ? b => F2b (macho) y F2d (hembra)

3)

? a x ? a2 (nieta de ? a x ? a) => F3a (hembra) y F3c (macho)

? b x ? b2 (nieta de ? b x ? b) => F3b (hembra) y F3d (macho)

4) ? F3c x ? F3d => F4 (línea cd)

? F3b x ? F3a => F4 (línea ba)

5) Nuestra línea debería estar establecida en este punto y haber mejorado el finnage (que podríamos describir como el aspecto de la línea misma o por ende, la propia línea).

6)Si queremos continuar la mejora de la línea o mejor dicho, si lo hemos planificado con anterioridad, mientras realizamos los cruces selectivos a partir de la pareja a (lo antes descrito), habremos de tomar la pareja b, hermana de la pareja a y hacer la misma serie de cruces selectivos descritos desde el punto 1 al punto 4, obteniendo las líneas gh y fe, preferiblemente compartiendo las etapas antes descritas en fechas paralelas, (punto 1 para ambas en la misma fecha o en fechas próximas en el tiempo e igual con los demás puntos).

7) De este modo, podemos mantener 1 misma línea sin consanguinidad (cd con ba y gh o fe) mientras mejoramos su finnage (líneas cd con ba con líneas gh o fe, por ejemplo cd con gh).

Por lo tanto, 7 cruces x 2 parejas = 14 cruces para llegar al punto 4, en los que el primer par ha de estar próximo en el tiempo, e igual con los demás cruces (pero agrupados de 4 en 4; 2 + 4 + 4 + 4. Este dato ha de servir de guía para calcular no menos de 2 años de cruces selectivos y para hacerse una idea de la cantidad de espacio necesario para establecer una línea o mejorarla.

Renovando sangre

Siempre que se pueda, sea por necesidad o por previsión, es bueno hacerse con ejemplares ajenos a nuestro fishroom pero que tengan igual línea de aletas y color que los nuestros. De este modo, renovaremos la sangre de la línea sin "romperla", es decir, haremos cruces de la misma línea con otros ejemplares distintos a los nuestros, para añadir sangre nueva a la línea sin romper sus características morfológicas y hereditarias.

Este recurso es bastante recomendable para no acabar degenerando las condiciones físicas de la línea en cuestión, además de ayudar a mejorar la línea.

Los parientes lejanos de una misma línea de cría (por ejemplo, una pareja hm red, sus abuelos eran hermanos pero no ha habido cruces entre ejemplares de ambas líneas hm red) son válidos para renovar sangre a falta de ejemplares sin parentesco, pero si hay distintas generaciones para elegir reproductor hay que decantarse por el pariente más lejano.

¿Es importante la elección de los reproductores para mejorar la línea?

Las líneas por lo general, salvo que introduzcamos consanguinidad o mutaciones degenerativas de algún rasgo, tienden a mejorar en cada cruce pero no es suficiente 1 cruce para forjar una gran mejora.

Dicho esto, hay que tener claro que por encima de esta realidad es muy importante la elección de los reproductores en base a sus mejores calificaciones (en el Finnage) frente al resto de ejemplares disponibles, ya que sus genes determinarán los genes de su descendencia y claro indicativo de éstos es su Finnage.

Es de lo más común seleccionar a conciencia al macho y no preocuparse mucho de la hembra, salvo que mantenga la misma línea (o alguna otra línea necesaria para el cruce a realizar). Es un error, si bien como decíamos antes las líneas, salvo en determinadas condiciones, tienden a mejorar este hecho no implica el mismo valor reproductivo; siempre hay que buscar la mayor perfección en la línea o rasgo a perpetuar, tanto en el macho como en la hembra seleccionados como reproductores, incluso algún criador opina que es más relevante el buen Finnage en la hembra que en el macho.

Selección física de reproductores

A la alta relevancia del Finnage hay que sumar, antes incluso se seleccionar ejemplares por dicha cualidad, la necesidad de hacer una selección física de los ejemplares en base a su aspecto y actitud.

Para este punto citaré a Ana23, compañera de Territorio Betta, en un extracto de su artículo "Selección y aclimatación de los ejemplares", publicado el 20 de Octubre de 2007, en el cuál se resume perfectamente cómo seleccionar a los ejemplares.

<<* Los ojos ojos deben estar claros (no nublados). * Aletas erguidas y sin daños. * Las escamas intactas, paralelas al cuerpo ( sin puntas hacia fuera) y sin manchas rojas. * Sin agujeros, ulceraciones o hinchazones. * Patrones de nado activos, vivaces y normales * Sin manchas blancas (del tamaño de granos de sal) o tumores blancos algodonados en las escamas o en el cuerpo * El ritmo respiratorio debe ser regular o constante ( en condiciones no estresantes). * Las agallas deben ser rojas por dentro no desteñidas o descoloridas y no deben estar inflamadas o hinchadas. * Colores vivos * Deben alimentarse activamente. * Evita seleccionar peces de acuarios o sistemas donde haya peces enfermos. * Los machos deben reaccionar a la vista de otros machos. * Que éstos hagan burbujas es una buena señal de salud, pues un adulto sano realiza un nido por día.>>

Materia prima para trabajar

Una vez aclarados los puntos más relevantes de las líneas de cría y la selección de reproductores, toca buscar material para poder trabajar en nuestros cruces, crear nuevas líneas, mejorar las que tenemos o renovar la sangre de éstas.

Elegidas la/s línea/s a trabajar, hay que proveerse de ejemplares con la línea establecida para partir de algo concreto y poder calcular tanto cruces como resultados. El gran inconveniente a la hora de adquirir Bettas es conseguirlos con la línea establecida, teniendo que recurrir a fishrooms extranjeros (los mejores están en Tailandia, USA e Indonesia) generalmente a través de una página web comercial, fishrooms locales (generalmente por medio de foros en el idioma local y en contadas ocasiones por medio de páginas web personales o comerciales) y por último, cada vez más frecuentes pero igualmente escasas, las tiendas "especializadas" (tiendas que trabajan, entre otros, con bettas de calidad genética establecida en detrimento del universal cola de velo con carga genética impredecible (de venta en cualquier tienda del planeta por unos pocos euros).

Si tienes intención de conseguir 1 línea de color nueva, ahórrate un disgusto, evitando decantarte por cruces entre colores base (naranja x amarillo, azul x negro, ...) no queda nada por descubrir entre colores base. Para obtener nuevas líneas de color deberás trabajar al menos con 1 línea de color compuesto ((base x compuesto) o (compuesto x compuesto)).

Si tu intención es obtener una línea de aletas nueva, piensa en algo distinto de halfmoon x crowntail, halfmoon x plakat, veiltail x halfmoon,... tendras que ser más imaginativo y recurrir a variantes de bettas salvajes (imbellis, smaragdina, arkarensis,...), que si te darán resultados "nuevos" al cruzar con halfmoons, crowntails, rosetails, deltas, superdeltas, halfsuns, veiltails, swordtails, plakats, halfmoon-plakat, combatils,...

Otra opción a tener en cuenta a la hora de obtener nuevas aletas e incluso tallas de bettas es plantearse cruces con las nuevas variantes que hacen furor entre criadores (halfnoon-plakat gigante, Halfmoon gigante,...)

Resultan más controlables estos genes que las mutaciones de aletas recién surgidas en una línea, pues con las mutaciones corremos el riesgo de que la mutación vuelva a mutar un número indeterminado de veces en cada generación y así sucesivamente durante un número indefinido de cruces, haciendo incontrolable el rasgo a potenciar.

Algunas preguntas sobre las líneas de cría y los reproductores

¿Cuantas parejas de 1 misma línea necesito para empezar a producirla en mi fishroom?. Con 1 pareja basta para iniciar una línea, si bien hay que ir pensando en alojar al menos 1 pareja más entre los reproductores, manteniendo al menos 2 parejas de cada línea y procurando no emparentarlos demasiado para realizar cruces entrecruzados.

¿Cuántas parejas debería poder alojar, además de los descendientes, para trabajar una línea de cría en condiciones?. Basándonos en el diagrama anterior, si empleamos 1 pareja para iniciar la línea debemos dejar espacio para al menos para 2 parejas, cambiando las parejas de reproductores seleccionados en cada generación por los seleccionados en la siguiente, hasta llegar a la generación F4, momento en que habremos de mantener al menos 3 parejas o dejar espacio para 2 parejas (si quitamos la pareja reproductora original y dejamos las parejas de F4, con las que mejoramos la línea)

Bibliografía:

-Chuck Wolff, Foro Hal's Betta Club.

-http://www.bettysplendens.com/articles/page.imp?articleid=896

-"Selección y aclimatación de los ejemplares", publicado por Ana23 en Territorio Betta el 20 de Octubre de 2007.

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